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とある長距離(約50分連続フルスロットル)を走行した翌日より、エンジンから「カラカラカラ」という異音がするようになりました。
まだ動くうちに近所のバイク屋へ駆け込んだところ、「恐らく」エンジンの焼きつきでしょうから、修理に高くて8万円くらいは覚悟してと言われました。オイル交換を怠ったためだと思われます。
修理代高額のため一旦はあきらめたつもりですが、ネットをいろいろとみていると、載せ替えか、ボアアップで治るかもと書き込みがありました。
素人考えで、わかりませんし、焼きつきの程度・具合にもよるのでしょうが、ボアアップで焼きつき、(私の場合)異音は治るものでしょうか?
もし可能であればお勧めの方法などもご教示いただけましたら幸いです。
有識者の皆様宜しくお願いします!

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A 回答 (6件)

>長距離(約50分連続フルスロットル)を走行した翌日より、エンジンから「カラカラカラ」という異音がするようになりました。



まずこれの乗り方を変えないといけません。いくら丈夫に出来ているとはいえフルスロットルでこんな時間耐えられるエンジンはさすがに聞いたことがありません。そこまで使うならば頻繁にタコメーターを見ることです。なければオプションか後付けのモノもでているので捜してみてください。

脱線しましたが本題にもどりましょうか。載せ替えでもいいですね。その場合新品か中古か、あるいはリビルド・エンジンといって中古のエンジンを再生して一定期間保証をつけるモノがあります。これならば外見は中古でも「中身は新品だ。」言い切れますので意外とリーズナブルです。

とくに海外メーカーなどは修理のさい「新品で修理しますか。?それともリビルドパーツでしますか。」と選択できるようにシステムが確立しています。高くても新品ならば新品を。安くあげたいのならばリビルドパーツを選ぶのがあちらの常識なのです。

ボアアップも選択肢に入っているのですよね。この場合二つの選択になります。

第一にシリンダーをボーリングと言ってドリルのようなものでシリンダーを削って広げ、そこにオーバーサイズのピストンを組み合わせるやりかたです。

第二に広めの新品のシリンダーにオーバーサイズのピストンを組み合わせるやり方です。この場合同形のエンジンから移植することができますね。なかにはコンロッドが共通でピストンのサイズだけが違っていたりするので簡単にチェンジできます。なかにはこれらをキット化していたりしていますのでこれもリーズナブルだったりします。

安くあげたいのならば手間をかけることです。手間をかければけっこう安くしあげられます。
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この回答へのお礼

リビルドエンジンですか、知らなかったです。
修理屋へ投げかけてみようかと思います。
ボアアップの簡単な方法(素人の私ではそれでも苦戦しそうですが)も参考になりました。
やはり皆さんおっしゃるように無理な乗り方を繰り返した私が馬鹿でした。(かわいそうなマイバイクちゃん)
ボアアップ案を勉強しながら手間をかけて少しずつ進めていくようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/10 09:30

焼きつき、といっても程度も場所もいろいろなので一概には言えません。


ごく軽いものですとピストンとシリンダーに軽い傷が入るくらいで済みますが、これは応急的には傷の付いた部分を耐水ペーパーにオイルをつけて磨き、そのまま組んで対処することはあります。
もう少しひどくなると、シリンダーをホーニングし、ピストンとピストンリングだけ新品にします。
さらにひどい場合で、オーバーサイズピストンがパーツとしてでいていれば、シリンダーをボーリングし、ピストンとピストンリングをオーバーサイズのものと交換します。オーバーサイズとは、ノーマルより0.2mmから0.5mmほど径の大きなピストンです。昔のカワサキ空冷のバイクはオーバーサイズ(0.5mm+)のオーバーサイズ(1mm+)があったりしました。
ただし最近のニカジルメッキなどのシリンダーではオーバーサイズを想定していない場合がほとんどだと思います。つまりオーバーサイズを入れるような場合は、新品のシリンダーとピストンにしなさいということです。
またホンダVT250のようにクランクケースとシリンダーが一体のエンジンもありますし、そのようなものは「修理して使い続ける」より「使い捨て」に近い感覚で作られています(言い方は悪いです。ごめんなさい)

どうせボーリングして新品ピストンを買うなら、ついでに排気量アップしてしまえという考えが「ボアアップ」です。(厳密に言えばオーバーサイズを入れることもボアアップですが)

ピストンとシリンダー周りに関しては大体こんな感じ。
他にコンロッド小端、コンロッド大端、クランクシャフトベアリング、カムシャフトベアリングなど、焼きつく箇所はいくつかあります。
質問者様のバイクがどれに該当するかは、やはりプロに見てもらうしかありません。
距離の少ない事故車などからエンジンを移植するほうが安いと思われるかもしれませんが、それとて中身がどのような状態かはわかりませんし、移植だって結構な手間がかかります。
修理と移植でどちらが結果的に得かは、ある意味「賭け」ですね。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
ネットショプなどでボアアップキットがよく見受けられましたので「もしや素人でも間単に出来るのでは?」と考えていました。
勉強不足でした・・・
作業の難易度でいえば移植のほうがイージーですかねぇ?
とにかく単純にはいかないようで少しお勉強してみて、安いエンジンが手に入ればそちらに挑戦してみましょうか。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/10 10:07

自分が思うに


ボアアップするにでもキットで数万
キットが無ければ
シリンダーを削る方法もありますが
その場合は色々含めてもう一台買える金額になるかも
それに他も言われているように
シリンダーだけで済めばいいですが
よっぽどヤフオクで正常なエンジンだけを見つけて
乗せ変えする方がコスト的には下がると思いますね。

まあ、それか走り方と言うのは
癖ですので治らないと思いますけど
高回転を回すような2スト車に
乗り換えてみては?
と思いますね。
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この回答へのお礼

ボアアップは、よく販売されているキットで、素人でも(難しいようですが)出来なくはないと甘い考えを持っていました。
私ではより悪化させてしまいそうですし、コスト面でも乗せ変えを検討しようと思います。
あとは良いエンジンが手に入るかどうか・・・
ありがとうございました!

お礼日時:2008/07/10 09:23

焼き付いた、だけではボアupで治るかどうか分かりません。



焼き付いたのならどこが焼き付いたのか、どこにどれだけのダメージがあるのかなどで変わってきます。確かにシリンダーの抱き付き程度ならシリンダーをボーリングしてオーバーサイズピストンを組めば良いと思いますが、クランクまでイッている場合もありますし、4サイクルエンジンならオーバーレブでコンロッドが曲がったりバルブを突き上げたりしている場合もあります。コンロッドやクランクまでイッていたらエンジン載せ代えのほうが安い可能性も有りますし、バルブ関係だけならヘッド周りのOHが必要です。
なんにしろ情報が少なすぎます。

また、(多分)小排気量とはいえ1時間近く全開状態を続けるのは正気ではないです。ヘタすりゃレースより過酷です。なぜもう少しエンジンに気を配ってやれなかったのでしょう…。
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この回答へのお礼

やはり素人では故障箇所も具体的に分かりませんし(分かったとしても部品名などもっと分かりませんので)技術的にOHはもとよりボアアップも難しいように思います。
今後は(新車購入?修理?)乗り方に愛情を持ってあげようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/10 09:26

文面からすると4ストロークの小排気量車のようですが、ノーマルでしょうか。

ノーマルなら1時間くらい全開で走ったところで焼き付いたりしません。異音がしている状態でエンジンの感じはどうでしょうか。回転の上昇が遅いとか体感できるほどパワーダウンしているとか何か症状はありますか?異音はひょっとしたらマフラーや車体からしてるかもしれません。

まあ、焼き付いていたとして、「カラカラ」がエンジンのどの部分からしているかで対応が変わります。滅多にないことですがクランクシャフトの軸受部やコンロッドの大端部からの異音でしたらボアアップでは直りません。

あとボアアップですがキット買ってバイク屋に組んでもらってすると8万円より高くなると思いますよ。バイク屋がやってくれるかどうかもわかりません。(まず断られると思っておいた方がいいです)

あと免許の問題とか..

ノーマルの程度がいいエンジンが安く手に入ったら理想なんですけどね。
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ボアアップというのはシリンダーの内径を拡大(削る)ことです。


同時にピストンを大きなものに交換します。

コレはエンジンの排気量を増やす改造です。
当然その他の部分も改造なり交換なり調整なりが必要です。

コレと手法的には同タイプなんですが、キズだらけになったシリンダー
の内壁を削って傷を取り、
ピストンも標準よりわずかに大きいもの(オーバーサイズ・ピストン)に交換する修理方法があります。
こちらは排気量はごくわずかにしか変わりませんのでその他の部分は特に改造する必要はありません。

ご質問の方法はおそらく後者のことを言っているものだと思われます。
(こちらはあまりボアアップとは言わないですね、なぜか)

ご質問者様のエンジンがどうなっているかはちょっとわかりかねますが、
ダメージがピストンおよびシリンダー内壁、というのであれば『当たり』です。
ダメージ箇所がバルブなどヘッド関係でしたらまた別のことになりますね(汗)

・・・・基本的に最後はばらしてから・・・・という話になっちゃいますから(汗)
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この回答へのお礼

やはりOHは必要ですよね?どこが逝っちゃっているかも分からなければ当然ですね!
ああ、やはりこうなってくると私には難しいのか???
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/10 09:34

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また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
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Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

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Aベストアンサー

エンジンなんて、適当な圧縮と燃料とスパークがあればかかるもんです(笑)

まず、スパークプラグをエンジンから外してプラグキャップにつけ、エンジンにプラグの先をつけてキックしてみてください。元気な火花が出てるでしょうか?
まあ、ボアアップだけならこのあたりは触ってないと思うので問題ないと思いますが..

キックの重さはノーマルの頃と比べてどうですか?重くなりましたか、それとも軽くなりましたか?軽くなっていれば圧縮漏れです。バルブタイミングがあっていないか、ピストンリングの入れ方がおかしくないか、確認してください。
プラグホールに指を当ててキックすると圧縮があるかどうか見ることができます。

次はキャブレターですが、全くのノーマルですか?マニュアルに指示してあることがあって分解してジェットなどを変えたのなら組立ミスが考えられます。エアスクリューなどは触ってませんか?エアスクリューを締め切るとエンジンがかからなくなります。あと、エンジンとキャブのつなぎは確実にできてますか?ここから空気を吸うとおかしくなります。

各ボルトの締め付けトルクはどうでしょうか?勘で?ということですがあなたの整備レベルがわからないので何ともいえません。トルクレンチは高価ですが、今後も改造を続けるつもりなら持っていても損はないと思います。(ボアアップだけでは満足しなくなりますよ、きっと)

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まず、スパークプラグをエンジンから外してプラグキャップにつけ、エンジンにプラグの先をつけてキックしてみてください。元気な火花が出てるでしょうか?
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Aベストアンサー

んと、バイクはノーマルでしょうか?
フルノーマル車で4stでしたらまず抱き付きはないかと思います。
(焼きつきの軽い症状を抱き付きといいます)

異音がするとのことですがそれは確かにエンジン、シリンダーブロックから発生しているものでしょうか?
走行中でも止まっている時でも変わらず音は発生していますか?
意外とあるのがクラッチ関係の音、または振動です。
クラッチを切ると音がしなくなったりはしないでしょうか?
いろいろと原因は考えられるのでもう少し突き詰めてみてください。

さて、仮に抱きつきが発生してしまっていた場合ですが、これもその程度によって大きく対応が変わってきます。
また、その修理方法によってもかかる金額は左右されます。

ほぼ確実にやらなければいけない作業は

1 エンジン積み下ろし
(4st2気筒のエンジンでヘッドをはずすのでしたらまずエンジンはおろすでしょう。ここにいたるためのキャブやタンクなどもここに含みます。)

2 シリンダーヘッド脱着
(シリンダーの状況を見るのに必要です。)

3 シリンダーブロックの取り外し
(ピストンの状況を見るのに必要です。)

こんなところでしょうか。
まぁ、これだけで工賃数万はとられるでしょうね。
自分でやればガスケット代だけですみますが。
抱きつきが非常に軽度の場合でしたら、軽いホーニング程度ですむかもしれません。
それでしたら
+ホーニング料金
(委託する内燃機屋さんによると思います。)
+ピストンリング
(おそらく4000円程度かと)
位ですむかも。

症状が重度の場合はボーリングでボアアップしオーバーサイズピストンで組み直すか、新品のシリンダーとピストンを組み込むかですね。
ボーリングはやはり内燃機屋さんによるでしょうが、だいたい1気筒あたり5000円ほどでしょう。
オーバーサイズのピストンはメーカー純正やサードパーティーで存在しなければワンオフということになりますね。
純正の新品パーツでしたら空冷か水冷かでシリンダーブロックの値段は結構違ってくると思います。
どこかでパーツリストを見れば(メーカーにもよりますが)値段が書いてあると思うので調べてみるといいかも。

で、どのように直す場合も覚悟しておかなくてはならないのは破片が腰下に入っているかも…ということです。
(腰下というのはエンジンの中でシリンダーブロックより下の部分のことを言います。)
オイル交換を何度かすれば破片の入り具合も多少判りますが完全に抜くことは難しいかと思います。
確率的には薄いかもしれませんが、破片がどこかのベアリングを破損、高速回転中に焼きついて後輪ロックなんてこともまったくないとは言い切れません。
かといってエンジンをフルオーバーホールするとなると…、多分新しい単車がほしくなります(汗
さらにはエンジンが故障した原因も突き止めなくてはなりません。
オイルポンプ不調なのかオイルラインにつまりがあるのか、セッティングが薄すぎたのか…などです。
こちらを何とかしなければ根本的な解決にならずまた同じことの繰り返しになってしまいます。

で、ちょっと反則的な解決方法なのですが…。
部品取り車を手に入れてエンジンの載せ変えという手もあります。
つまり、解体屋などにいって事故車両のエンジンを買ってくるとか、個人売買で格安車両を購入するとかです。
事故車といってもエンジンは問題のないことが多いです。
足回りはだいたい死んでますけどね。
格安車両はレース車両や書類のないバイクなどです。
レース車両はエンジンを酷使された可能性が非常に高いためにあまりお勧めできませんが、きっちり整備されていたという面はあるはずです。
また、レース用ですから走行距離もそれほど伸びてはいないと思います。
書類のないバイクは多くの場合盗難車両であることが多いのでその辺は注意してください。

エンジンの載せ変えはおそらく非常に親切なバイク屋さんか懇意にしているバイク屋さんでなければあまり受けてくれないかと思います。
(バイク屋さんを通じて交換用のエンジンを入手すれば話は別かも知れせんが)
パンタグラフジャッキといくつかの基本的な工具があれば(ただし車種によっては特殊工具も必要)おそらく個人でもできると思いますが、機械弄りが苦手、もしくは時間がないのでしたらお勧めはできません。

またオイルの添加剤は普通のものを良くする…というのがほとんどで、悪いものを普通にするというのは難しいかと思います。

んと、バイクはノーマルでしょうか?
フルノーマル車で4stでしたらまず抱き付きはないかと思います。
(焼きつきの軽い症状を抱き付きといいます)

異音がするとのことですがそれは確かにエンジン、シリンダーブロックから発生しているものでしょうか?
走行中でも止まっている時でも変わらず音は発生していますか?
意外とあるのがクラッチ関係の音、または振動です。
クラッチを切ると音がしなくなったりはしないでしょうか?
いろいろと原因は考えられるのでもう少し突き詰めてみてください。

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50CCの原付にハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット教えて下さい。

あと、上記品物に純正のウェイートローラーでも違いは分かりますか?
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基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよその重さのローラーを買い集めて自分でセッティングを出さないといけません。

遠心クラッチのバネを強くするだけでは。飛び出しが強くなるだけでさほどかわりません。つながりにもラグがでますし

40キロの谷はローラーを新しいのに買えればよいです、あとベルトが減ってくると最高速が落ちます。
強化ベルトというものも売ってます。

片減りするのはなぜ決定的にはわかりませんが。多分同じ位置にローラーが居続けて(全開時が長いとか)、そこに癖がついてしまうと私は思ってますが。

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

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Q二輪(特に原付)の世界はボアアップしても原付のまま乗るのが一般的?!

二輪(特に原付)の世界はボアアップしても原付のまま乗るのが一般的?!

ある質問がありました。流れは以下の通りです
・自分は普通自動車免許(+原付)しか持っていないけど、知人からApe50を数万で購入した。
・登録しようとショップに持って行ったが、どう見てもボアアップしている(50の刻印が無い)。結果、登録はできないと。
・今の免許取得状況では乗れないため返金を知人に求めたが応じてもらえない。
・この知人自身がボアアップ済みのこのバイクを購入した。
・自分は小型免許取得は考えていないので、返金さえしてくれたらそれでいい
・万一50で登録できたとしても、事故や違反・任意保険契約上の問題が出やしないかと心配
というものでした。

ですが、複数の回答者から以下の回答が届きました。
Aさん
・50だとあなた自身が勝手に思い込んで役場で登録すれば
・事故を起こしても排気量の測定までしない(だから大丈夫という雰囲気、ニュアンス)
Bさん
・多少の事に目をつぶるのも大事だよ
・50以上あったとしても、業者によっては50で書類を作ってくれるところもある
・50km制限で車で60km/h(法的に違反)で走ったと、警察に自首しますか?書類と実際が違うってことはそのくらいの事だよ


以上を踏まえた上で質問です。
二輪の世界ではこの程度の事は普通なんですか??
厳密には乗る資格の無い排気量のバイクに乗るわけですが、こんな事は二輪の世界ではちっちゃな事なんですか?
二輪に乗られる方はそんなに責任感が無いんでしょうか??

私自身、つい先日スーパーカブ110に乗りたくて小型二輪AT限定を取得しました。
先のA・Bさんの考え方では、以前ラインナップにあったカブ70や90でも(もちろん110でも)、50として登録しちゃえばいいんだよって事ですよね?
正直、これがまかり通るようなら、私は二輪の世界に対して激しく幻滅することになるんですが。。。
バイク雑誌にも、モンキーやらをボアアップした記事が多く載せられていますが、私はてっきり小型二輪免許をみんなが持っているものと思っていました。
あれはそうではないんですね?

二輪(特に原付)の世界の実情を教えてくださいm(__)m

二輪(特に原付)の世界はボアアップしても原付のまま乗るのが一般的?!

ある質問がありました。流れは以下の通りです
・自分は普通自動車免許(+原付)しか持っていないけど、知人からApe50を数万で購入した。
・登録しようとショップに持って行ったが、どう見てもボアアップしている(50の刻印が無い)。結果、登録はできないと。
・今の免許取得状況では乗れないため返金を知人に求めたが応じてもらえない。
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Aベストアンサー

この質問者殿に言いたい事はたっだ一つ。
「どこの世界にも、同じくらいの割合でバカはいる。」
こういう簡単な事実に早く気がついてほしい。

四輪は二輪と違う?そんなことはないですよ。

じゃ、本論

今まで私が知り合ったバイク乗りの中で、50ccオーバーの車両をわざわざ50cc(原付1種)で登録している人はいません。そりゃ当然で、バイク乗りにとってデメリットばかりでメリットなど微々たるものだからです。(詳細はもう繰り返しませんが)多くの人は原付二種登録をして乗る。

おっと、一人だけ例外がいました。今の私は「四輪なんて動けばいい」派ですが、かつては四輪も二輪と同様、趣味の対象でした。その時、某欧州車のミーティングで出会った人が、そういうモノに乗ってました。

彼は、四輪免許で原付に乗っている人なので、当然、51cc以上に乗ることはできない。「パワーが違う」とか自慢している彼に対し、小型自動二輪免許を取るように勧めましたが、その後、彼が免許を取ったという話を聞いていません。ま、彼にとって原付は道具。四輪と違って趣味の対象では無い。たかが道具のために、いくばくかの免許取得費用をかける気にならなかったのでしょう。でも、彼が四輪にかけている改造費用を知っている身としては、その10分の1以下で取れる免許を取らないことに納得はできなかった。

また、これはいささか古い事例に属しますが、かつて某1.3リッターの四輪に1.6リッターエンジンを搭載してしまう、なんて話が一部で有名になったことがありますが、当然、改造申請なんて、面倒な事はしない。書類上は1.3リッターのまま。

四輪は二輪とは違う? そんなことはない。あなたが知らないだけで、どこにでもバカはいる。


だから、二輪の世界でもバカは、そりゃあ、いるでしょうね。

特に原付の世界は、いろんな人がいる。今でも排気量別バイクの売り上げ台数でいえば、50ccが一番です。そんなに変わらない価格で125ccクラスが買えるのに、30km/h規制や二段階右折などが煩わしい50ccがなぜ売れるのか?そりゃ、四輪免許のおまけで原付免許がついてきますからね。四輪免許所持者の膨大な数を思えば、そのごく一部が50ccに乗っているだけだとしても、インパクトとしてはすごいことになる。

これは私個人の感想ですが、原付の世界のことに、バイク乗りが責任感じてなんていられない。

だいたい、
>事故を起こしても排気量の測定までしない(だから大丈夫という雰囲気、ニュアンス)
なんてこと言ってる人って、ホントバイク乗ってるの?という気さえしますけどね。警察だってバカじゃないし、意外にバイクに詳しい人が多い。(これは四輪しか乗って無い人には想像の範囲外でしょうけれど)刻印ぐらい見る知恵持ってる警官は少なからずいる。私なら、そんなリスクをしょって走るのはゴメンです。

この質問者殿に言いたい事はたっだ一つ。
「どこの世界にも、同じくらいの割合でバカはいる。」
こういう簡単な事実に早く気がついてほしい。

四輪は二輪と違う?そんなことはないですよ。

じゃ、本論

今まで私が知り合ったバイク乗りの中で、50ccオーバーの車両をわざわざ50cc(原付1種)で登録している人はいません。そりゃ当然で、バイク乗りにとってデメリットばかりでメリットなど微々たるものだからです。(詳細はもう繰り返しませんが)多くの人は原付二種登録をして乗る。

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Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。

Qカブ ボアアップ後にすべきこと?!

先日、スーパーカブ50STD(AA01)にキタコの75ccボアアップキット
を取り付け、2種登録した者です。
時間が無く、キャブのセッティングを含め、他は一切手を付けていません。
(ノーマルのままです。)
土日には時間が取れるので、色々と改造しようと思いますが、
何から手を付ければいいのかわかりません。

現在、プラグが白く、混合気が薄めな感じがします。(6番)
キャブは最低限交換した方がいいですか?(逆に言えばノーマルのままではエンジンに悪影響ですか?)
キャブはノーマルのままでMJ、SJの交換のみ(セッティングのみ)で対応出来るならば一番いいのですが...

ボアアップ後に必ずすべきこと、出来ればした方がいいことなど、
色々とアドバイスを頂きたく思います。

Aベストアンサー

最近50の車体に70のノーマルエンジン(どちらも約20年前の物)を搭載しました(焼き付きのために)最初はノーマルキャブでセッティングを出そうとしたけど良いことになりませんでした(取りあえず乗れるけどね)なお、6Vのエンジンでしたから12Vにしてから対応しました。

その後口径21のキャブを安いからオークションで手に入れて現在メインジェットが95にしていますが今でも少し薄い状態です。

プラグに至っては8番の物を使用しています、その際にノーマルワイヤーでは自由長が足らなくて始動したとたんにエンジンは中速回転に成り、その後ワイヤーも交換しました。

持ち主が私ではないために最低でも100番程度のメインジェットにしないと合わないからもう一度セッティングの必要が有ると思っています。

カブの70のエンジンマフラーはノーマル(安い物買ったけど抜けが良すぎて使えなかった)もちろん五月蠅いのも有ります、従って質問者の場合もマニホールドの交換とキャブの交換、その後色々とセッティングが必要ですが私も含め他の方のセッティングで必ずOKとは限りませんから良く注意して作業しましょう。

今することで一番簡単にできるのはニードルの位置を変えることで多少は変わりますよ。

最近50の車体に70のノーマルエンジン(どちらも約20年前の物)を搭載しました(焼き付きのために)最初はノーマルキャブでセッティングを出そうとしたけど良いことになりませんでした(取りあえず乗れるけどね)なお、6Vのエンジンでしたから12Vにしてから対応しました。

その後口径21のキャブを安いからオークションで手に入れて現在メインジェットが95にしていますが今でも少し薄い状態です。

プラグに至っては8番の物を使用しています、その際にノーマルワイヤーでは自由長が足らなくて...続きを読む

Qキックが下りません

2年ぶりにエンジンをかけようと思ったら、キックが下りません。車種はR1-Zです

現状は、キックは30度くらいは軽く回るのですが、そこからはまったく動きません。車体に錆びはありません。
クラッチは切れますし、ミッションも1から6速まで入りますし、ニュートラルで
押して歩けます。押しがけしようとしましたが、タイヤが滑るばかりでダメでした
走行距離は、まだ慣らし運転中の10キロ(乗ったのは2日間のみ)です。

状況としては、2年前、急に決まった留学で慌てていて、十分な保存処理もできずに
燃料タンクの中をカラにしただけで、ガレージ(屋根つき)の中で眠っていました
いろんなサイトを調べて、長期保存の回復ではキャブの中のガソリンを
一回抜いたほうがいいということで、それらしいねじをまわしたところ
きれいな青い色のガソリンがでてきました。その後、新しい燃料を入れたとき、
燃料コックがPRIになっていて、キャブについてる横の短いビニールホースから
ガソリンが溢れてきて、コックをONにしたら止まりました。

やはり、シリンダーが錆びているのでしょうか? それとも上に書いたように、
帰ってきてから私がしたことに原因があるのでしょうか?
もしバイク屋さんに修理に出した場合、いくら位かかってしまうのでしょうか?
なんでも、過去の質問によると、エンジンの分解修理は街のバイク屋では
滅多にしないので、バランス取りとかよくわかっている整備士のいるところに
持っていくとよいそうですが、YSPで良いのでしょうか?

いろいろ質問してしまいましたが、よろしくお願いします。

2年ぶりにエンジンをかけようと思ったら、キックが下りません。車種はR1-Zです

現状は、キックは30度くらいは軽く回るのですが、そこからはまったく動きません。車体に錆びはありません。
クラッチは切れますし、ミッションも1から6速まで入りますし、ニュートラルで
押して歩けます。押しがけしようとしましたが、タイヤが滑るばかりでダメでした
走行距離は、まだ慣らし運転中の10キロ(乗ったのは2日間のみ)です。

状況としては、2年前、急に決まった留学で慌てていて、十分な保存処理もできずに
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Aベストアンサー

>キックが下りません
おそらく、シリンダーの中が錆びている可能性があります。
ひとつの方法として、プラグをはずしてその穴からエンジンオイルを
(先の曲がった油さしか何かに入れて)シリンダーとピストンの間に行き渡るように、2~3滴くらい入れてみて下さい。
それで、少しおいてプラグを付けずにキックをしてみてください。ひどい状態でなければこの処置で少しずつキックは下がると思います。
完全に下がったら、キャブレターをオーバーホールし、エンジンオイルを交換してからプラグを付けてエンジンをかけてみてください。(念の為プラグの状態も確認してみて、ダメなようなら新品に交換してください)

>キャブレターについて
キャブレターの中に入っていた青いガソリンは、腐食したガソリンだと思います。
キャブレターの中のジェット類が腐食している可能性があるのでオーバーホールをお薦めします!(パーツリスト・サービスマニュアルをお持ちなら、見ればわかると思います。)
ご自分で出来るのであれば、パーツ代だけで済むのですが、ショップに頼むと
1~2万かかると思います。(ショップによりますが…)
ホースも穴があいているので交換して下さい。

以上の事をご自分で出来るのであれば挑戦してみる価値はあると思います。
もし、ショップに持っていってもエンジンの状態にもよるのでいくらかかるとは
言いきれないです。(かなり安く見積もって4~5万かな??)
ショップは、お近くにYSPがあるのであれば、そちらの方が確実ですね。

>キックが下りません
おそらく、シリンダーの中が錆びている可能性があります。
ひとつの方法として、プラグをはずしてその穴からエンジンオイルを
(先の曲がった油さしか何かに入れて)シリンダーとピストンの間に行き渡るように、2~3滴くらい入れてみて下さい。
それで、少しおいてプラグを付けずにキックをしてみてください。ひどい状態でなければこの処置で少しずつキックは下がると思います。
完全に下がったら、キャブレターをオーバーホールし、エンジンオイルを交換してからプラグを付けてエン...続きを読む


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