痔になりやすい生活習慣とは?

駐車場を1台分広げようかと思い、
数社に見積もりをお願いしました。
外溝やさんとリフォーム店ではメッシュで、
造園屋さんは鉄筋を入れないと絶対にだめだといいます。
また、ある程度高さがあるので一般的なブロックではなく
型枠ブロックか天然石の入った丈夫なものでないと
検査に通らないと言われました。
外溝やさんに頼んだ場合、おそらく市を通したり
しないのでしょうが
造園屋さんの施工内容はかなりしっかりしすぎな
気がします。
一般的にはメッシュが主流だと思いますが
鉄筋を入れれば費用も数十万円違ってきますし・・・
実際に、ほとんどの一般家屋の駐車場の施工は
メッシュでしょうか?

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A 回答 (2件)

一般にはワイヤーメッシュで宜しいでしょう。


主に表面のひび割れ防止が目的です。
従ってコンクリートの上部側に配筋します。
鉄筋を入れるのは違った目的ではないかと思います。
上戴荷重に対しての物であれば下側に配置すると思われます。

どちらがしっかりしていると言う事では無いと思います。
造園屋さんでも一定の知識がある方も居ると思いますがお話しの内容からは過剰設計に思います。
路床・路盤の状況によりますので参考意見としてお考え下さい。
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この回答へのお礼

早々にご回答くださいましてありがとうございます。
主人も私も同意見です。

ワイヤーメッシュは気休めだとおっしゃっていました。

駐車場増設の場合、外溝やさんでしたら
市へ申請などあまりしないものでしょうか?

お礼日時:2009/02/21 20:12

駐車場の土間コンクリート打ちのお薦めとしては、ファイバーコンクリート打ちが一番丈夫に造れます。


価格的には、鉄筋を使う価格と一緒くらいです。
強度は、鉄筋を使うより1.5倍以上丈夫です。
施工方法も無筋コンクリート打ちのように流し込んで均すだけです。
面倒な細工はいりません。

メッシュの場合は、施工の精度で強度が無く、無筋コンクリート打ちと同じ程度の物になる場合もあります。
ただ入れれば良いと言う次元の問題ではありません。
かぶり厚さを確りととって施工する事が重要となります。

お薦めは、ファイバーコンクリート打ちですね。
ご参考まで
 
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この回答へのお礼

早々にご回答を頂きましてありがとうございます。
専門家の方にご意見を頂けるのは、とてもありがたいです。
ファイバーコンクリート打ちの件、
聞いてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/21 20:14

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Q駐車場のコンクリート打ち作業でのメッシュについて

駐車場を外構会社に頼んでコンクリート打ちしてもらいました。

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なまがしに調べたのですが土間打ちする際に転圧しワイヤーメッシュを引いてそのメッシュを浮かして生コンを流し込むものだと思っていたのですが、その施工会社はワイヤーメッシュは浮かせずに生コンを流し込みました。厚みは10センチです。浮かせなくて意味があるのですか?と聞くとヒビ割れが発生することはありませんと言われました。

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Aベストアンサー

地盤や転圧の状況に関係なく、コンクリートは固まってから気温による膨張や収縮によって亀裂が入ります。
それを極力防止するためのワイヤーメッシュですので、土間を10センチの厚さで打つのでしたらメッシュの下に5センチのピンコロを置いて浮かすのが常識です。
細かい亀裂から次第に大きな割れに発展します。
そこから雨水が滲み込んで冬場になると凍り、悲惨な状況になります。

土間コンクリートの下地にしても、ちゃんと砕石を敷き固めてから生コンを流さないと下地に密着しません。
でないと厳冬期に下地と土間コンの間が凍って土間コンが浮き上がって割れる恐れもあります。

予算か何かの関係上で、土間のコンクリートを4~5センチの厚さでしか打てない場合もあります。
車の乗らない場所での土間ならこんなもんなんですが、そういった場所での土間コン打ちの際のワイヤーメッシュは浮かさずに直接下地に置いて施工します。

Q土間コンクリートの配筋について

駐車場の土間コンクリートを施工するため、鉄筋はD-10の□150から200のシングルで検討しております。
左官の見習い程度の素人が施工しますため、鉄筋については既成品のメッシュワイヤーを利用したく考えておりますが、現場でD-10鉄筋で組むのと、既成品のメッシュワイヤーとは経費的にもかなり違ってくるものでしょうか。
また、施工のしやすさはどちらがよろしいのでしょうか。
素人的な質問となりましが、施工性と経済的な検討もしたいため、どなたかご教授よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

防湿シートは、土壌の乾燥していない地域などに土との絶縁ということですが、生コンの過不足抑える意味でも使います。雨の養生にも役だちます。21Nでいいですね。あとは、2台分とかでしたら割れ防止に目地を入れるといいですね。レベル調整剤をかねて。私の方ではD10は使ってませんが(D8ぜんごかな?)重ねは全部固定しますね。

Q駐車場にワイヤーメッシュが入って無い。手抜き工事?

築25年くらいのセキスイの家に住んでいます。
以前から、うちの自宅前の駐車場はひび割れが多く、陥没しているような箇所もあり、
家との境目もひび割れがひどい状態でした。

先日下水の工事があり、業者が来てうちの駐車場をいくらか掘りました。
そして言われたんですが、
「駐車場も塀の下も、玄関前もワイヤーメッシュが全く入っていないんですね。
コンクリートの下の土が経年で締まって下へ降りているので、コンクリートの下は空洞の状態ですよ。普通は補強のためにワイヤーメッシュを入れるんですけどね。だからこんなにコンクリートが割れてるんですね。」
とのこと。
特に営業トークという感じでも無かったので、事実だと思います。

25年前の建築なんですが、必ずしもワイヤーメッシュを入れるものではないのでしょうか。
それとも手抜きをされているのでしょうか。

Aベストアンサー

駐車場ですからね。
よほど地盤が軟弱でなければ、ある程度突き固めただけで舗装することも多いようです。
当然、その時にどの程度の物にするかの相談があったと思いますが、費用次第でどのようにでも成ったかと。
しかし、25年経った現在、表面にひび割れ程度で有れば十分に機能を保って居るようで、住宅耐用年数から考えても、手抜きや問題有る舗装とは考えられないでしょう。
むしろ、今後何年かの後の住宅建て替え時に、無駄にしっかりした舗装は後始末に余計な経費が掛かることも有りそうです。

Qワイヤーメッシュについて教えてください。

ワイヤーメッシュについて教えてください。

長さ7メートル,幅50センチ,深さ25センチ程度の細長い土間を作ります。

ワイヤーメッシュを入れるとひび割れしにくいと聞いたのですが,近所のホームセンターではとても目の粗いもの(15センチくらい)しか置いていません。しかも畳くらいの大きさがあるので,買って帰るにも困ります。(しかもうっすらさびが出ています)

そこで百円ショップ(ダ○ソー)に置いてある壁にいろいろ掛けるためのネット(スチール製で針金の太さは2~3ミリくらい,マス目は5センチくらい,黒と白とメッキがあったような気がします)を思いつきました。

幅30センチ,長さ50センチくらいのを十数枚買って並べればとても便利ではないかと思うのですが,百円ショップのネットはワイヤーメッシュの代わりとして適当かどうかを教えてください。

余談ですが,我が家でお世話になっている外構工事の業者さんはネットは入れず所々に黒い樹脂のような物を挟んで土間を分割して作っています。(所々にひび割れがあります)

どうぞよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

深さ25cmはコンクリートの厚さですか?
お宅が冬季に地盤が凍結する寒冷地か、コンクリート下の砕石量などによってもちがいますが、まず確実に鉄筋を入れないと割れますね。
ワイヤーメッシュは本来もっと大きなスラブなどに使われるもので、この件のような細長いコンクリートなら普通に異形棒鋼(鉄筋)を使った方が有利な気がしますが、もちろんこの件で使っても問題ありませんよ。

ワイヤーメッシュは線径が3.2、4、5、6、が通常です。
目合いは100mmが標準だったはずですが、線径が太くなれば150mmも良く見ます。
50mm目はメーカー在庫がなければ製作ですが、当然納期が多少必要です。
2枚でも大丈夫だと思いますが、あるいは10枚以上と言われるかもしれません。(準)標準的なピッチの物なら製作品だからと言ってべらぼうに高くなるってこともないはずです。
100×50mmってのもできます(地域によってはメーカーに在庫あるかもしれません)。

線径、目合いは荷重等の条件によって変わってきます。
私は土木屋さんではないので確実なことはいえません、「だろう・多分」の線で理解願います。
機械等の重量物が載るのでなければ4mm×50mm目位がいいんじゃないでしょうか?
で、25cmのうち下から5cmと17cm付近の2段にして入れます。
この位なら下の砕石層の施行が多少いい加減でも割れないんじゃないかと思うのですが…どうでしょう?

ワイヤーメッシュは1M×2Mが標準サイズです。これより大きいのは見たことがありますが小さいのは見たことありません。多分、無いでしょう。
土間が0.5M×7Mなのでメッシュは0.4M×2Mに切ればいいでしょう(4mmなら350のボルトクリッパーでOK)。2段で丁度3枚ですね、オーバーラップも充分とれます。
20cm棄てるのがもったいないなら0.4M×1Mでもいいですが、オーバーラップさせますからこのサイズが2段で16枚になるので材料が足りなくなります。オーバーラップは必ず結束です。
浮かせ方はスペーサー使うのがプロっぽいのでしょうが、そんなことしなくても20cm位の鉄筋を立て、それに結束線でとめていってもいいと思います。

百円ショップのハンガーメッシュは多分、鋼線ではないと思いますが、割れ防止としては使えなくもないかもしれません。ただし、塗装品はだめです、コンクリートが付着しません。やるならメッキです。
30cm×50cmは中途半端ですねえ、オーバーラップは充分とってください。

ホームセンターでは在庫品以外のサイズには対応が難しいでしょう。
お宅の近くにセメントとかコンパネ、鉄筋などの土木建築資材を扱っている金物屋さんはありませんか?
ワイヤーメッシュは「資材」なのでそういうところなら扱いできるはずです。
ちなみに、コンクリートはアルカリです、錆は酸化です。ですからうっすら錆程度は何の問題もありません。

深さ25cmはコンクリートの厚さですか?
お宅が冬季に地盤が凍結する寒冷地か、コンクリート下の砕石量などによってもちがいますが、まず確実に鉄筋を入れないと割れますね。
ワイヤーメッシュは本来もっと大きなスラブなどに使われるもので、この件のような細長いコンクリートなら普通に異形棒鋼(鉄筋)を使った方が有利な気がしますが、もちろんこの件で使っても問題ありませんよ。

ワイヤーメッシュは線径が3.2、4、5、6、が通常です。
目合いは100mmが標準だったはずですが、線径が太くなれば150mmも良く見ま...続きを読む

Q車庫の土間コンクリートの施工方法について教えてください。

自分で車庫の土間コンを施工しようと思います。あとはワイヤーメッシュをスペーサーで浮かして固定し、生コンを流すだけです。生コンは生コン屋さんにもってきてもらう予定です。そこで簡単に施工手順を教えてください。トンボで均一にならしてからどれくらいで木ゴテや金ゴテで仕上げるとかの生コンの目安、時間などです。道具は一通り揃っています。左官屋さん等で詳しい方宜しくお願いいたします。

Aベストアンサー

プロではありませんが、土間コンクリートは何度か経験していますので。
まず、生コンですが、「土間用」と言って注文すると、スランプの小さいものを持ってくるので、「土間に打つけど、素人だから、スランプの大きめのもの」と言って注文します。(スランプの大きいものの方が、流動性が高く、作業がしやすいけれど、強度が同じなら、値段が少し高い)
生コン車が届く前に、打設する部分(下はたぶん、砕石、あるいは土でしょう)に、十分散水をしておきます。
生コン車のシュート(コンクリートを流す樋)が、打設する部分の奥まで届かないときには一輪車で運ぶことになります。後は、ジョーレンやスコップ、そしてトンボで均一にならしますが、均しただけでは内部に気泡が入り、いわゆる「豆板」になりますから、全体にバイブレーターをかけると良いのですが、お持ちじゃないでしょう。で、代わりに棒で、突いて行くのです。(特に、基礎や、型枠の周辺を重点的に、型枠は、金槌で、こんこん叩いて振動を与えてやる)トンボで均した面は砂利が飛び出しているので次に、この砂利を沈めるために、角材(10cm角で、長さは2~3メートル)に足を付けて平均台のようなものを作り、これをひっくり返し、二人でそれぞれの足を持ち、息を合わせて打設したコンクリート面に打ち下ろして(バチャバチャという感じで)行きます、こうすると平らになりつつ飛び出していた砂利が沈み、代わりにモルタルが浮いてきますからその後のコテで均すのが楽になります。
一人でするなら専用の工具が売ってます(名前は知りません。土間均し専用工具で、長方形の金網に取っ手を付け、金網の横にゴムシートが取り付けられている形のもの)
木ゴテだけでも慣れれば砂利は沈んで行くようですが・・・・。
金ゴテ仕上げをしたいのであれば、木ゴテで均した後、表面に浮いた水が引くまでしばらく待ちます。(この、水の引き加減を見分けるのが素人には難しい)
金ゴテで撫でているときにコテが砂利に引っかかると石が浮いてきてきれいに仕上がりませんから、そうならないように、砂利はしっかり沈めて表面にはモルタルの層が出来るように木ゴテで均しておくのです。
金ゴテを使うときは、自分の足形が出来ないようにコンパネを敷いてその上に乗って作業をしますが、可能であれば空中に足場板を渡せるようにしておき、その上に乗って作業が出来れば最高です。
なお、金ゴテで均すときに「表面硬化剤」を使うと、コンクリートに色が付けられてしかも、硬くなり、ほこりが立ちにくくなります。
がんばって、すてきな車庫に仕上げてください。

プロではありませんが、土間コンクリートは何度か経験していますので。
まず、生コンですが、「土間用」と言って注文すると、スランプの小さいものを持ってくるので、「土間に打つけど、素人だから、スランプの大きめのもの」と言って注文します。(スランプの大きいものの方が、流動性が高く、作業がしやすいけれど、強度が同じなら、値段が少し高い)
生コン車が届く前に、打設する部分(下はたぶん、砕石、あるいは土でしょう)に、十分散水をしておきます。
生コン車のシュート(コンクリートを流す樋)が...続きを読む

Q生コンを打つ前のメッシュ筋・・・

通常、生コンを打つ前に、整地してクラッシャー(100ミリ)で
整地してメッシュあるいは鉄筋だとおもいますが(状況によっては違うかもしれませんが)

メッシュの位置で質問があります。

1、クラッシャのすぐ上に(地べたに置くだけ)

2、クラッシャーの上に50ミリ角のサイコロを置いて
50ミリ浮かせてメッシュ筋を置く

2のほうが生コンを100mmから150mm打つので
メッシュが大体半分の場所に来て強度的には
強いのではと思うのですが・・・
実際違いがあるのでしょうか?差ほどないでしょうか?

Aベストアンサー

駐車場の土間コンでしょうか?
スラブの場合は設計上の決まりごとがきちんとありますが、同じ鉄筋コンクリートでも土間コンとスラブでは扱いがぜんぜん違います。
と言うかメッシュコンと言うことなので土間コンのことかと思いますが、土間コンの場合のメッシュは割れ止めなので1、では意味ないですがサイコロで浮かせて打つ程度の考えで問題ないかと思いますよ。
それとこの質問で捨てコンと判断されるような方は回答しない方がよいかと。。

Q重い車輌が載る土間コンの打設方法

重い車輌が載る駐車場を作ろうと思います。

1つのタイヤに、10トンくらいの荷重がかかります。(40tでタイヤが4輪です。)

厚さ20cmのコンクリートに、鉄筋を入れようと思いますが

コンクリートの配合・鉄筋の太さ、ピッチなどが分かりません。

地盤は大きな重機が出たり入ったりしているので、比較的締まっています。


自分では、

(1)コンクリートの配合:27-18-25N

(2)鉄筋:D16を20cmピッチで、かぶり下から6cm(140-16だから、上から124mm?)

初めて、素人で、1人か2人でやるので、鉄筋の長さが5500だそうなので
5620×5620×200の正方形の土間をまず作って、それを何回も繰り返したい
と思っています。(ポンプ車代も浮かせられる!と思っています。)

表面は、つるつるにしたいんですが(ほうきでざらざらにしたりしたくない。
新しくできたガソリンスタンドのような面にしたい)何時間おきに何度くらい
かなごてで押さえればいいでしょうか?


なにか、間違っている事
こうしたほうが良い!

など、ありましたら教えてください。

重い車輌が載る駐車場を作ろうと思います。

1つのタイヤに、10トンくらいの荷重がかかります。(40tでタイヤが4輪です。)

厚さ20cmのコンクリートに、鉄筋を入れようと思いますが

コンクリートの配合・鉄筋の太さ、ピッチなどが分かりません。

地盤は大きな重機が出たり入ったりしているので、比較的締まっています。


自分では、

(1)コンクリートの配合:27-18-25N

(2)鉄筋:D16を20cmピッチで、かぶり下から6cm(140-16だから、上から124mm?)

初めて、素人で、1人か...続きを読む

Aベストアンサー

>今の地盤は、その車両が走っても沈んだりしません。
そんな瞬間的な話ではダメです。
ボーリング調査をしない場合、平板載荷試験というのをしますが、これは、地面に30cmぐらいの鉄板を置いて、30分ごとに重りを載せて重くしていって(それぞれ30分たった時の)沈下を測定します。はじめのうちは重りのおもさと沈下量は比例しますが、ある重さから沈下が急に増え始めるので、その時の重りのおもさを鉄板の面積で割ったものを、「極限耐力」とし、普通の耐力(長期耐力)としては1/3に低減した値を使います。

それから、前は、話の流れで付き固めると地盤の耐力が増えるみたいに書いてしまいましたが、増えるのは表面の部分だけで、その下は変わりません。
付き固めをするのは、表面を荒らしたために締まりが悪くなった地盤を、もともとの耐力に戻すために行います。
地盤の耐力が影響するのは基礎の幅の2倍ぐらいの範囲といわれていますから、元の地盤の耐力が重要です。

地盤の長期耐力のおよその目安は、
・固結粘土(石のように固まった粘土)=500kN/m2
・石、砂利がほとんどで、隙間は砂が詰まった、よく締まった地盤=300kN/m2
・石、砂利が全体の半分ぐらいで、隙間は砂が詰まった、よく締まった地盤=150kN/m2
・砂(および少量の石、砂利)でできた、よく締まった地盤=100kN/m2
・砂と普通の土(シルト)が混じった、よく締まった地盤=70kN/m2
・普通の土(シルト)の、よく締まった地盤=50kN/m2
・普通の地盤=30kN/m2
・ゆるい地盤=15kN/m2
ぐらいです。これぐらいで見ておかないと、毎日使っているところでは、必ず沈下を起こします。

おそらくその地盤の耐力は70kN/m2ぐらいだと思うので、コンクリート厚30cm、D16ダブル配筋-中心間隔150mm程度に作ることをお勧めします。
耐力200kN級の地盤でない限り、40tの車を乗せる土間が厚さ20cmは、非常識な数字です。

あと、鉄筋のかぶり(コンクリート表面から鉄筋表面までの距離)は、40mmが標準で、土圧を受ける部分(土間の下面)は60mmです。重要な数字なので、セパレータを使って、きちんと確保してください。上面はすり減りを考えて50mmとしたほうがよいでしょう。

>今の地盤は、その車両が走っても沈んだりしません。
そんな瞬間的な話ではダメです。
ボーリング調査をしない場合、平板載荷試験というのをしますが、これは、地面に30cmぐらいの鉄板を置いて、30分ごとに重りを載せて重くしていって(それぞれ30分たった時の)沈下を測定します。はじめのうちは重りのおもさと沈下量は比例しますが、ある重さから沈下が急に増え始めるので、その時の重りのおもさを鉄板の面積で割ったものを、「極限耐力」とし、普通の耐力(長期耐力)としては1/3に低減した値を使います。

それか...続きを読む

Q土の駐車場をコンクリートに変えたいです

現在、使っている駐車場は土なのですが埃がすごく、雨が降るとぬかるむので、不便で、近所の目も気になります。
60m2くらいあるのですが、駐車場用のコンクリートを貼るとどれくらいの費用がかかるのでしょうか?

それと、業者に頼む場合、現場から近い会社のほうが出張費とかのからみで、全体の金額は安くなるのでしょうか?

また、ある業者はコンクリート塊を砕いたリサイクル砕石だとダンプ2t車満載1台分で\65,000円といわれました。。。。
これは妥当な金額になりますか?

もちろん、現場の状況によって金額の幅がでるとおもいますが、おおよその目安の金額を教えてください。

ちなみに、門としてステンレスのキャスターがついています。

わかりづらい文章ですみませn。
どうかよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

土木工事の値段は、工事をする場所の条件により大分変わります。
・大型車で材料が搬入可能かどうか
・工事場所の交通量・・市街地と郊外等
・現在の駐車場の土を掘って、掘った土を処分する必要がある場合処分する場所迄の距離・・等々

概算ですが コンクリート厚10cm、砕石厚15cmで、諸経費込みで 6,000円~8,000円/1m2 位だと思います。

リサイクル砕石の値段は、当地では2t車1台 4,000円位です。

施工業者は近い方が安くなると思います。現場までの通勤に関する時間・費用が安くなります。

Q戸建住宅駐車場の傾斜は何%にすれば良いの?

新築戸建の着工を11月17日に控えていますが、外構部分の打合せがやっと昨日始まったところで、いきなり難題が発生!
「駐車場スペースの傾斜は2.8%で良いですか?」というものです。
初めての経験で見当がつかず、決めかねています。そこで、皆様のご意見を是非お伺いしたく投稿してみました。
駐車スペースは縦列駐車型で全長11m。入口部分を±0とすると最終的に+30cmになります。
私達の希望は、なるべく平に近い状態で作りたい。という事です。
積雪地域(積もっても15cmぐらいですが)の為、スリップは避けたいと思っている為です。2.8%は急坂の方ですか? また何か良い案をお持ちの方は是非教えて下さい!
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

駐車場の傾斜としては、1/100だとかなりゆるくて排水がきちんとなされにくいほどになります。見た目は全く平坦です。ただこれだと傾斜がゆるすぎるので、水があまり流れずにたまるところが生じる可能性があり、寒冷地では逆にそこが凍ることも考えられますので、もっと傾斜させた方がよいです。

故に傾斜は2~3/100程度は欲しいところです。提案では2.8%(2.8/100)とのことですから、見た目はほとんど平坦に近く、通常傾斜を感じることはないけど、水は流れるので駐車場にたまってしまうことは避けられるのではと思われます。

Q土間コンクリートの厚みは?

近々、倉庫の土間にコンクリートを打つ予定です。

そこで業者さんと話し合っている最中で、厚みを2通り勧められました。
1.コンクリートの厚みは70mm程度として、線径5mm,150mm角のワイヤーメッシュを敷く。
2.ワイヤーメッシュなしで、コンクリートの厚みは100mm程度。

どちらの方が良いでしょうか?
メリット、デメリットなどありましたら教えて下さい。

ちなみに、置いておく物(機械)で最大重量があるのはフォークリフトで4,5tです。

Aベストアンサー

お礼の補足について
最低ワイヤーメッシュを入れる事をお勧めします。
1tぐらいの軽トラ、1.5tぐらいのトラクターが頻繁に出入りするなら
推奨
コンクリート厚さ100mmのファイバーコンクリート打設(コンクリート設計強度F18)をお勧めします。
私が過去(平成5年)に設計した倉庫物件は、3tリフトが頻繁に走行する倉庫で、厚さ120mmファイバーコンクリート打設で、現在も何の障害も発生していません。
車両等が入る建物の土間には、下手なワイヤーメッシュや鉄筋配筋するよりファイバーコンクリート打設が強度も大きく大変長持ちします。
施工価格は、鉄筋配筋(D10タテヨコ@150)してコンクリート打設するのと同じくらいです。
コンクリートに入れるファイバーは、ドラミックスと言います。
ご参考まで


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