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宜しくお願いします。
古い二層式ですが脱水のモーターの回転が遅くだ脱水出来ません
後部の蓋を開けブレーキを見ましたがブレーキは余裕があり大丈夫でした
モーターからは3本の黒赤白の線が出ています。
買い替えが無理ですので直したいのですが
良い方法が有りましたら教えて下さいメーカーは海外品です。

A 回答 (5件)

補足質問の件



5cm四方の部品にどのような表示がされてるのか不明なので、あくまでも推測ですが「リレー(継電器)」かも知れません。

進相コンデンサーには「○○μF」のような静電容量の表示がありますが、リレーは電磁石で働くスイッチの役目をしますので静電容量のような表示はなく型格しか表示がなく黒く四角い樹脂ケースに入ってることが多いです。
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ここをチェック!



脱水槽内部に洗濯物が落ちて巻き付いていないか?
洗濯物を入れすぎていないか?

空の層を手で回すと異常に重たいならば、機構的な問題でしょう。
でも無ければ、モーターのコイルに異常が生じて、回転数が上がらない。

これらは、物理的な修理が必要です。
買い換えが無理な理由は分かりませんが、すでに限界を超えているでしょう。
なので、潔く買い換えてください。
修理に手間暇お金を掛けるならば、買い換えが楽でいいです。
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下から見て布か何かが引っかかってるとか


交流モーターの3本線の一本が切れてるとか
錆が発生しているとか。

一回外せれば外していってグリスやシリコンスプレーを使う。
どこかが摩耗やさび付いてるようなら取り替えるか磨く。
ギアが減ってることもある。
配線チェックをする時は漏電に注意しよう。

それから槽が水平で無い可能性がある。
バランスを調整する仕組みがあるはずだ。
Vベルトを使っているようならすり切れてつるつるになってる場合は交換。
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こんにちは。



まず、脱水槽モーターを外して、無負荷状態で正常に廻るか確認してください。

恐らく、モーター軸受けベアリング辺りの油切れで回転負荷が重くなってると考えられますから、軸受け部分にスプレー式のグリス(呉工業のグリスメイトなど)でグリスアップしてみてください。

それでも、回転が軽くならないようならモーターを分解して軸受け部分の軸に錆びや傷が無いか確認して、錆びや傷があった場合は軸を研磨してください。

これ等に異常がなく、モーターの軸が手でも軽く廻るなら、進相コンデンサー(黒・白・赤線のいずれかが繋がってる)の容量抜けが考えられるので、コンデンサー静電容量が測れるテスターなどで容量を確認して、静電容量値に異常があった場合は同一のコンデンサーを探して交換してください。

この回答への補足

有難うございました。
もう一点教えて下さいコンデンサーは丸いようですが当方には丸いコンデンサー以外に
黒くて四角い5cm四方の物がありますがこれは何でしょうか どんな役目が
有るのでしょうか よろしくお願いします。

補足日時:2014/04/11 09:15
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脱水層を空回りさせれば動く事があります



それでも駄目なら 予め手動で空回しさせ 回転力のある内に電源を入れる

それでも駄目なら分解して‥って 其処までするくらいなら 中古屋行けばあるのだが・・
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これは簡単になおせますか?
マジで故障してしまいましたか?
買い換えるべきですか?
業者に頼んだら直してもらえるのでしょうか?

Aベストアンサー

>マジで故障してしまいましたか?
そうですね、マジです。

全自動洗濯機ですね。
何年ほどのご使用でしょう?
そして、修理するなら、購入価格も関係してきます。

5年ほどの使用で、メーカーの主力洗濯機(5~8万)なら、
修理も一考です。

普及型で、7年くらいでしたら、新しい物をお勧めいたします。

全自動洗濯機は、「メカケース」などと呼ばれる部品を、モーターから
ベルト掛けで回しています。
このメカケースが、洗濯と脱水を切り替えます。
洗濯槽から見える羽の下についている部品です。
ですから、ベルトが切れると当然お洗濯も出来なくなってしまいます。

このメカケースの中の、クラッチを切り替えて、パルセーター(羽)を
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恐らく、このクラッチバネ?が原因だと思いますが、メーカー修理は大方
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入れたまま、脱水槽の蓋を左右に軽く傾ける(捻るのではなく)と言うか、平行移動すると
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 若し此れで一回でも何か引っ掛かった手応えが有り脱水槽が回転する事が有れば、前回答者
さんの話に有る、ブレーキの解除不能と言う事です。
 
 この場合は矢張り、A.No2さんの#5に相当しますので、脱水蓋ブレーキ解除系統をチェック
(物理的に)する必要が有ります。若しレリーズ系統の中にプラスティック(とは限りませんが)
のレヴァーが有れば、レヴァーに刻まれたレリーズフックのロック用の溝が馬鹿に成って居る
かもです。

 私の場合は、これに該当して居て、幾ら脱水蓋を閉めてもプラスティックレヴァーの摩耗の為
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此の片摩耗を修正して、脱水蓋を閉めた時でもレヴァーとリンクがスリップしない様に修理
しました。  修理以後は、買い替えでスクラップに出す迄数年間もノートラブルで元気に
働いて呉れました。   この場合は、電気の知識が無くても少しの興味と、器用さが有れば
何方でも修理可能です。  但し、修理の時は必ず電源コンセントを外し、内部のコードを傷つけ
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  (但し修理可能を保証する物では有りません)。
 

  購入後1年で全自動で無いと言う事から、2槽式と推察します。

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いろいろなやり方がありますが、私の場合。
(通常の洗濯機洗い出来る衣料品の場合は水流は強で。弱水流や手洗いマークは別途説明します)
1 洗濯槽の一番低い目盛り(低)のところまで給水する。水は水道または風呂の残り湯(バケツor市販の風呂水ポンプ)。衣類はまだ入れない。風呂水の使用は洗剤を入れて洗う段階まで。
2 洗濯タイマーを5分以上に回し2~3分に戻して、まわっている洗濯槽内に必要量の洗剤を入れる。とけたら止める
3 衣類を入れ、水をたして洗濯(洗い)を行う。時間は普通の汚れなら6~8分、ひどい汚れだと10~12分程度。機種や洗剤・水温で同じ汚れ具合でも適切な洗い時間は変わるので様子を見ながら適宜加減する。
4 洗剤洗いが終わった洗濯物を脱水槽にうつし、押さえブタをはめて2分程度脱水をする。
(洗剤液がもう要らない場合は脱水開始前か、脱水槽が回り始めて1分程度経過してから排水する。脱水槽の回りはじめに同時に排水をすると排水量が多くなりすぎて脱水側の排水が悪くなり、脱水槽の外側に水がたまって脱水効率が極端に落ちるのである程度水が切れてからにする)
5 脱水槽注水を行う。押さえブタを外して脱水槽側に1分程度給水を行う。水量は毎分10リットル程度(無駄水目安のある機種は従う)。この注水のときは脱水は回さない。終わったら洗濯槽側に給水を戻し、すすぎの水ためをはじめる。
6 再度脱水槽に内ブタをはめ、1分程度脱水を行う
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  ためすすぎの場合、目的の水位まで水をためたら蛇口を閉めて2~3分すすぎ、水を替える。2回で十分。
  注水すすぎの場合、目的の水位まで給水したら無駄水目安から水が出ない程度に水を出しながら5~7分程度すすぎをおこなう。泡が目立たなくなり水がある程度キレイになったらすすぎ終了。(注水すすぎの位置が調節できる場合は合わせる)
 すすぎ水は若干にごりがあっても問題はない。
 柔軟仕上げ剤を使うならためすすぎは2回目のすすぎのとき、注水すすぎでは水がキレイになった時点で注水を止めて入れる。柔軟剤を回す時間は2~3分で充分。
8 最後に脱水を行って終了。脱水時間はシワが気になるワイシャツなどは30秒~1分以内、タオルなどの普通の洗濯物は2~3分(お天気がよかったら全て1分でも差し支えない)

 ざっとこんな感じです。
 合成洗剤の場合、他の回答社の方のように洗濯物と一緒に投入しても問題はありませんが、やはり溶かして使ったほうがよく落ちる様な気はします。
 洗剤液は2~3回は繰り返して使えます。水をたさない場合2回目までは洗剤の補給は要りません。3回目は標準量の1/4程度足すと良いようです。水を足した分は適量追加します。
 石鹸の場合はすすぎをしっかり行ってください。粉石けんでとけにくい場合洗濯機で直接溶かさずぬるま湯バケツで溶かして入れてください。
 工程は同時進行可能な部分は同時進行で構いませんが、排水と脱水の同時進行だけ気をつけてください。洗濯槽の排水と脱水の同時進行中に脱水の音がおかしくなったら脱水を止めて排水が終わるまで待ってください。

 弱水流マークや手洗いマークの場合は
(手洗いマークはアクロンやエマールなどの中性洗剤で、ネットに入れて弱水流の場合のみ洗えます)
1 洗剤液を作る。粉末の場合標準水流で1~2分回して溶かしておく
2 弱水流になっていることを確認し、洗濯物を洗剤液の中に沈めてから3~5分洗う(ウールや手洗いマークは長く洗い過ぎない様に。洗濯物量は弱水流の場合洗濯機の表示の半分以下で)
3 軽く脱水する。30秒程度。長くかけ過ぎない
4 すすぎを行う。弱水流のままで、ためすすぎ2分2回または注水すすぎ5分程度。ためすすぎの途中の脱水も30秒程度で。
5 柔軟剤を使うならためすすぎの2回目、または注水すすぎのあと水を止めて2分程度
6 最後の脱水も15~30秒程度。長くかけすぎるとしわや傷みや縮みの原因に。
7 洗濯物にあった干し方で陰干しをする。直射日光や不適切な干し方は避ける。

※ドライマーク+水洗い禁止の物は、ドライマークが洗える洗剤の説明にしたがって洗濯機を回さずにつけこみで洗ってください。
 ドライマーク+洗濯機or手洗いは上記手順で洗えます。手洗いマークにはネットをお忘れなく。
 脱水槽注水はおすすめしません。脱水時間が長くなりがちなので。

 日立のサイトでは二槽式洗濯機の説明書がご覧になれます。PS-~~が通常の二槽式洗濯機です。一番上のPA-T45K5と言うのは自動二槽式なので説明書を見ても参考になりません。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/hitachi_lineup/lineup/05/050103.html

いろいろなやり方がありますが、私の場合。
(通常の洗濯機洗い出来る衣料品の場合は水流は強で。弱水流や手洗いマークは別途説明します)
1 洗濯槽の一番低い目盛り(低)のところまで給水する。水は水道または風呂の残り湯(バケツor市販の風呂水ポンプ)。衣類はまだ入れない。風呂水の使用は洗剤を入れて洗う段階まで。
2 洗濯タイマーを5分以上に回し2~3分に戻して、まわっている洗濯槽内に必要量の洗剤を入れる。とけたら止める
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Q洗濯機の脱水が出来なくなりました。

急いで質問させていただきました。過去に似たような質問がありましたら、申し訳ありません。

さっき、洗濯機の脱水が出来なくなり、ただ今、頭が真っ白で、どうしたら良いのか、分かりません。

すすぎ、排水は出来るのですが、脱水だけが出来なくなり、手で絞って、たこの足に干してはいるのですが
、水が滴り落ちて部屋の中に干せません。

近くにコインランドリーもなく、明日にでも洗濯機を電気屋さんに見に行こうと思い、相場がいくら位のものか、インターネットで価格等調べてはいるのですが、なかなか高価のものとは知らず、今すぐに購入とはいかなく、頭抱えております。

昔の人とかは、どのように洗濯していたのかも、気になり、今回質問させていただきました。

どなた様か、なにか救いの方法がありましたら、お教えいただけませんでしょうか?よろしくお願い致します。

急いで書き込みさせてもらったので、内容が分かりにくかったらすみません。

Aベストアンサー

原因が特定できないので、なんとも言えませんが、排水をしたあと、脱水をしなさいという信号が送られていないことも考えられます。その場合は部品交換など必要になります。

電気屋さんに修理を依頼したほうが良いでしょう。
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もう一度確認してみてはと思う点は、脱水時ふたはしていましたか?ふたをしないと安全装置が働いて回りません。また、蓋に閉めたかどうかの判定するため、突起物がどこかにあると思われますが、本体側にそれが刺さる部分があると、思います。その部分を箸などで軽く押してみてはどうでしょう?
接点不良ならもしかしたら復帰するかもしれません。
あくまでも、推測ですが・・。

洗濯ものを絞る方法ですが、むかしはローラーみたいなものでありましたが、現在では手で絞るしかなさそうです。気休めかもしれませんが、手すりみたいな固定された棒をつかい、それに通して両手でねじるようにしぼると、手だけで絞るよりよく絞れます。
蛇口のあたまにひっかけて、ねじってみても良いとおもいます。

あくまで。参考です

原因が特定できないので、なんとも言えませんが、排水をしたあと、脱水をしなさいという信号が送られていないことも考えられます。その場合は部品交換など必要になります。

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Q洗濯機脱水時急にガタガタ言うようになりました。

最近洗濯機の位置を動かしました。その時何か触れたのか、それからというもの脱水時にガタガタと音がうるさくいうようなりました(全自動洗濯機ナショナル6KG物)。
脱水時観察してみると、中の回転層?が脱水時綺麗に丸く揺れれず 壁にガタガタぶつかって音が発生してるみたいです。今までは綺麗に丸に回れていたので音は出ていなかった模様です。何か中のネジが取れたんでしょうか。一応洗濯機の裏のネジをゆるめて蓋をとって中の四隅にある棒がちゃんと洗濯層を固定してるのかみてみたんですがちゃんと吊るしてあってどこが問題かわかりません。
おわかりになられる方いらっしゃいますでしょうか。
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これがおかしいんだわ、というようなアドバイス頂けると有難いです。宜しくお願い致します。(修理屋へというお答えは勘弁ください涙)

Aベストアンサー

うちの洗濯機も同じような症状がありました。
調べたところ、排水パイプの途中が、洗濯機側の排水口より上に持ち上がっていて、洗濯機内に水が残ったまま脱水を始めてしまい、大きな振動をおこしていました。
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Q洗濯機の故障で再度お聞きしたいと思います

メーカーは不明です脱水のモーターがゆっくりしか廻りません?
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例えばモーターから3本の線が出ていますがコンデンサーなど無視して100Vの線と直接モーターからの線と直につなぐ事は出来ないでしょうかその点教えて下さい。
回答宜しくお願いします。

Aベストアンサー

可能性としては、コンデンサーの容量抜けもあるでしょうが、コイルのレアショートの可能性もあるでしょうね。

【容量抜け】
コンデンサは、充電・放電を高速に行う電池と考えてください。
コイルは、電流が流れると「遅れ位相」が発生します。
このままでは、パワーもトルクも無く、電力ロスが大きいので、電流の位相を進めるために「進相コンデンサー」が重要になります。
これで、通常のパワーを引き出せます。


【レアショート】
モーターは振動しますし、導体に電流が流れると、「導体自体が振動する」のです。
この振動が、となりの導体とこすれて、絶縁が破壊され、コイルの長さが短くなり、磁力線の発生に「差異」が生まれ、回転速度が上がらず、パワーが出なくなります。

よく似た現象で、ブラウン管テレビが火を噴くでしょ、あれの根本原因がこの現象です。
テレビの場合、フライバックトランスの絶縁物が過熱し、ガスが発生、ケースが溶融し穴が開き、高温・高圧のガスが噴出し、発火する。
で、テレビ自体が燃え上がり、周辺の燃えやすい物に「延焼」し、家が燃えるのです。

Q洗濯機の脱水槽がうまく回らない

洗濯槽と脱水槽が別の洗濯機を使っています。脱水槽は洗濯物が均等に入っていないと、回転を開始しても脱水槽が周囲の壁に接触し、高速回転に移行しません。このため何度も脱水槽の洗濯ものを入れ直すことになります。なにかよい方法はないのでしょうか。

Aベストアンサー

重いものを下の方に入れていますか?
それを実行するだけでも、相当改善されると思いますが。

その他は均等に入れるだけ・・です。

QAc100vモーターを正転、逆転させる配線方法を教えて下さい。

AC100Vコンデンサーモーターを使ってある模型を作りたいのですが逆回転させる
配線方法がわかりません。教えて下さい。

Aベストアンサー

コンデンサモーターは、中に2組のコイルが内臓されて
います。
どちらのコイルに、コンデンサーを直列に入れるかによって、回転方向が決まります。
まず、配線がどうなっているかをテスターで調べます。
両方のコイルの片方の先どうしがつながれ、共通線に
なっている場合があります<黒線とする>。
残りのそろぞれのコイルの先を<赤線>と<白線>とします。以上で3本線が出ていることになります。
配線はまず、黒線に電源の片方をつなぎます。
赤線と白線間にコンデンサーをつなぎます。
コンデンサーに極性はありませんので、どちらにつないでもいいです。
次に、もう片方の電源を赤線につなぐか、白線につなぐか
によって、回転方向が決まります。
4本線が出ている場合は、それぞれのコイルの片方を
つなぎ、共通線にします。
後は上記のとうりです。
yu-mizu123さんの書かれている事と一緒です。
後、電源間からみて、コンデンサーと直列につながって
いるコイルの端と端を入れ替えても逆転するようです。
以上が,正逆転の基本回路です。


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