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ハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット

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  • 質問者：y33gloria
  • 質問日時：
  • 回答数：5件

５０ＣＣの原付にハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット教えて下さい。

あと、上記品物に純正のウェイートローラーでも違いは分かりますか?
燃料調も必要になってくるのでしょうか？

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A 回答 (5件)

No.5ベストアンサー

  • 回答者： miu-tea
  • 回答日時：

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。

簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。５０ｃｃのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよその重さのローラーを買い集めて自分でセッティングを出さないといけません。

遠心クラッチのバネを強くするだけでは。飛び出しが強くなるだけでさほどかわりません。つながりにもラグがでますし

４０キロの谷はローラーを新しいのに買えればよいです、あとベルトが減ってくると最高速が落ちます。
強化ベルトというものも売ってます。

片減りするのはなぜ決定的にはわかりませんが。多分同じ位置にローラーが居続けて（全開時が長いとか）、そこに癖がついてしまうと私は思ってますが。
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No.4

  • 回答者： miu-tea
  • 回答日時：

ハイスピードプーリーだけのことを言うなら



メリットは最高速が少し上がる。

デメリットは、低速からの立ち上がりが少し落ちるベルトが早く減る、ウエイトローラーが片減りする。片減りすると４０KM/ｈのといらで谷ができる

ハイスピードプーリーだけななら燃料調はあまり必要ないと思います。ただエアクリーナーを加工するなら
ガソリンとオイルの調整をしないといけないです、

加速重視にするなら、ウエイトローラーは0.5ｇくらい軽くするといいとおもいますが。そうすると最高速はこれまた、少し落ちます。
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この回答へのお礼

何故ウエイトローラーが片減りするんでしょうか？ん～良く分かりません。。。今現在４０キロ位で谷があります。。。片減りしている様です。交換しないと。

最高速ちょっとアップ、加速もちょっとアップ。
この場合、何を交換すれば良いのか悩んでいます。
話しがそれてすみません。
ありがとうございました。

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お礼日時：2005/01/25 12:31

No.3

  • 回答者： kenkenpapa
  • 回答日時：

昔、原付レースをやってましたが。


ハイスピードプーリーはノーマルより角度がついて無いんで、その分ベルトの入る溝が狭くなる。
ウエイトの遠心力によってプーリーの隙間が狭くなると、角度がない分ベルトがノーマルより外側に押し出されて、結果としてノーマルより外径の大きなプーリーに交換したのと同じことになります。
ウエイトを重くすると低い回転で変速しますが、エンジンのパワーが足りないと回転が上がらず失速します。
軽くすると回転は上がりますが、変速しないのでスピードが上がりません。
ちょうどよい重さお探すのが少し面倒ですが、これをちゃんと見つけないと性能を発揮しません。
加速だけ良くしたいのなら、クラッチのスプリングを少し強くして、ノーマルプーリーのウエイト調整だけでもかなり味付けが変わると思います。
ハイスピードプーリーは、ギヤ比を上げるという事なんで、当然パワーが足りないと遅くなることも考えられます。
出来れば、パワーを上げるような調整もしたほうが良いと思います。
燃調はあまりＦＡを薄くすると、エンジンが焼けるので程々にしたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

パワーを上げる＝ボアアップ？でしょうか？
そこまでは考えていないんですよ～～。
ノーマルよりも加速が良く、最高速も、もうちょっと。。。って感じで。
＝ボアアップ必要になるんでかね(^^;)
ありがとうございました。

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お礼日時：2005/01/25 12:27

No.2

  • 回答者： TGM
  • 回答日時：

424のテスト表を参考にしてみてはいかがでしょう？



参考URL：http://www.daytona.co.jp/motorcycle/download/PDF …
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この回答へのお礼

参考になりますね！
けど、ベストを出すには自機で何度もセッティングしないといけませんね。
ありがとうございました。

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お礼日時：2005/01/25 12:25

No.1

  • 回答者： TGM
  • 回答日時：

メリット：


最高速の改善（調整しだい）

デメリット：
加速の低下（調整によりますが）
ベルト寿命の低下
マシン寿命の低下

プーリーの場合は、WR以外調整する必要はないかと
あえて変えるなら、イリジウムプラグとかでしょうか・・・
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この回答へのお礼

なるほど～！という事は、ハイスプに軽いウェイトローラーを組む事でノーマル以上の加速へ改善できるのでしょうか？

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お礼日時：2005/01/24 19:07

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Qハイスピードプーリーを導入した際のウエイトローラー

'97 ホンダLive Dio ZX
仕様：
ZERO ZEEKチャンバー、デイトナパワーフィルター
強化ベルト、プログレスレーシングCDI
MJ#100、WRはチャンバー付属の10.5×3

プーリーがノーマルの時は60km/hまで非常に力強い走行感でした。
横綱のハイスピードプーリーを入れてから、30km/hまでは非常に鋭く加速するのですがそのあとエンジンの回転数が落ち込みそのままあまり伸びずにもっさりとした乗り心地になってしまいました。
ウェイトローラーがノーマルプーリーの時と同じ重量になっているためWRに原因があると思われます。
この場合ウェイトローラーを軽くすればいいのでしょうか？重くすればいいのでしょうか？


またこれは余談ですが専用工具を使って２人がかりでプーリーの手前にある歯車を取ろうとしてもボルトが固くて外せません。逆ネジではないですよね…インパクトレンチを使って外しても大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

重いと加速が鈍り、軽いと高回転で伸びないという特性を適当なところで妥協するしか有りません。
私見ながら、'97 Live Dio ZXのノーマルは8.5×6、今お使いの10.5×3では軽すぎる印象があります。
当方の同じ形式のZXでは、ノーマル型やや抜けのよいマフラーとノーマルクリーナーボックス改＋ハイスピードプーリー（zero、デイトナ、キタコ等）では、7.5×3と7.0×3を一緒に使って、伸びも十分良い感じでしたので、7.0×6か6.5×6から始めて各種試してみては如何でしょうか。
7.0×3と6.0×3から始めても良いかもしれません。

>逆ネジではないですよね…インパクトレンチを使って外しても大丈夫でしょうか。

順ネジです。
緩めるのはインパクトレンチでも構わないと思いますが、締め込みはトルクレンチ（手締め）をお勧めします。
ライブディオのクランクはプーリー側が異様に長く、無理な力が掛かるとクランクが曲がったり、クランクベアリングが痛んだりとろくなことがありません。

周り止めは下記の形態のもので、レンチのハンドル長は400mm以上あると使いやすくて良いのですが、最低でも300mmは無いと力を掛けにくく、締めすぎのネジを緩めるのは相当苦労しますね。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hirochi/302-874a.html
※クランクケース周りのボルトと同じ太さで長めのボルト1～2本が固定に必要です。

高価な工具とは言いませんが、必要十分な性能・機能を持つものをそろえるのが、作業性の向上と確実な作業に繋がると思います。
ちなみに、このナットの締め付けトルクに適合するプリセット型トルクレンチ（およそ20～110N/m位をカバー）なら、350mm位の長さはありますので、これ一本でいろいろと使い道はありますよ。

重いと加速が鈍り、軽いと高回転で伸びないという特性を適当なところで妥協するしか有りません。
私見ながら、'97 Live Dio ZXのノーマルは8.5×6、今お使いの10.5×3では軽すぎる印象があります。
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１：軽いほうが低速では強いけど高速になるには重さが足りずなかなか最高速まで行くのに時間がかかる

２：重いと低速ではすぐ中速ギアになりやすく、低速域での加速がイマイチになる。
そのかわり重い分プーリーを押し出す力が強く、より高速ギアになれるので高速が伸びる

で合ってるでしょうか？

Aベストアンサー

簡単な例示的なモデルで説明してみます。
某50ccスクーター：最高出力回転数8000rpmで60km/h出るとします。
無段変速機の変速中の回転数は一定とします。

ノーマル状態では、30km/hで変速は終了し、その時の回転数（変速中も同様）は4000rpmで、変速終了後は回転数の上昇に従って増速して行きます（30～60km/h・4000～8000rpm）。

ウェイトローラー（WR）を軽くすると、変速中の回転数が4000rpmより高くなり、例えば、変速域の回転数を6000rpmになるようにWRをセットすると、変速終了が45km/hになり、その後は回転数の上昇に従って増速して行きます（45～60km/h・6000～8000rpm）。

さらにWRを軽くして、変速域の回転数を8000rpmギリギリにして、なおかつ変速終了とトップスピード到達を同じにすることも出来ます。

さらにさらにWRを軽くすれば、8000rpmでは変速終了までプーリーを押し広げることが出来なくなる（最終変速比にならない）ため、はじめの加速は良くても8000rpmでは60km/hに到達できなくなります、軽すぎると最高速が落ちるのはこういう原理です。

※実際には、変速終了の最後のところが厳しいため、理論よりも重いWRが必要なことが殆どです。

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ちまたで言われる「伸び」というものが、変速速度域を言うのか、変速終了後の速度上昇を言うのか、どちらであっても上記に書いて有るとおりです。

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無段変速機の変速中の回転数は一定とします。

ノーマル状態では、30km/hで変速は終了し、その時の回転数（変速中も同様）は4000rpmで、変速終了後は回転数の上昇に従って増速して行きます（30～60km/h・4000～8000rpm）。

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エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか？またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか？
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Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてＭＴのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、２ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又４ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります（カブのエンジンで知人の場合そうなりました）なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります（時にはヘッドの交換まで）この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います（返って高く付くかも）

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります（エンジンにも寄りますが）カブなどの単気筒ならともかく４気筒などは敷居が高いですよ（私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい）

なお、現在は自分の大型バイクの修理は（外車）していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります（今のところ大きいトラブルはないけど）簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

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Q原付でプーリーを変えた後の不調・・・

バイクの方のカテゴリには初めて質問させて頂きます。

現在SYMのDD50に乗っております。（DD50＝縦ディオ、スーパーディオと思って頂いてかまいません。）
横綱プーリーを購入して取り付けたのですが、どうにもこうにも乗り味の悪いマシンになってしまいました。

横綱プーリー以外はどノーマルの場合。
症状は
・０発進で10キロ～20キロの間に回転が激しく上がる（アクセル開度が1/2だろうが1/4だろうが全開だろうが吹け上がる。）。
・30～40キロの間に回転が落ち込み、加速も非常に鈍くなる。
・30～50キロの間の再加速が恐ろしく鈍い（全開にしてもほとんど伸びない。）。
・最高速は平地で80キロ付近まで。

横綱プーリーに付属していたクラッチスプリングをつけると、
症状がある程度改善されるのですが、熱だれが激しく、すぐこの状態に戻ります。
そこで、デイトナの1000rpmアップのクラッチスプリングに変えると、
横綱の付属品より幾分か症状がマシになります。
が、それでも20キロ付近での吹け上がりと30キロ～40キロの回転の落ち込みは改善しきれません。

ウエイトローラーは７グラム６つです。
10グラムまで0.5刻みで色々組み合わせましたが、
重ければ重いほど回転が落ちるのが激しく、30キロから加速しないなんてコトもありました。
手持ちのウエイトローラーで加速と最高速が一番バランスが良いのが７グラム６つです。
因みに、ノーマルの状態で７グラム６つにすると、吹けきってかなり引っ張って60キロ到達するかしないかぐらいになります。

どうすれば改善されるのでしょうか・・・。ご教示よろしくお願いします。

バイクの方のカテゴリには初めて質問させて頂きます。

現在SYMのDD50に乗っております。（DD50＝縦ディオ、スーパーディオと思って頂いてかまいません。）
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・０発進で10キロ～20キロの間に回転が激しく上がる（アクセル開度が1/2だろうが1/4だろうが全開だろうが吹け上がる。）。
・30～40キロの間に回転が落ち込み、加速も非常に鈍くなる。
・30～...続きを読む

Aベストアンサー

それでは、ベルトの移動量を調べてみましょう。

プーリーフェイスにマジックで1本の線を書きます。
その状態で走ります。　ただし、
＞０発進で10キロ～20キロの間に回転が激しく上がる（アクセル開度が1/2だろうが1/4だろうが全開だろうが吹け上がる。）。
この状態ですぐ止めます。
ベルトを外し、マジックが消えた部分がベルトの移動した跡です。
ほとんど移動していなければ、ローラーがなぜか移動していないということ。

ローラーは遠心力でプーリーを押し広げるので、回転数が上がれば
移動するはずです。
最終的には平地で80km/hまで出るのですから、車速が乗れば移動がおきているんですよね・・・・

クラッチセンタースプリングは点検しましたか？
クラッチ側のプーリーがスムーズに動くかどうかも見たほうがいいですね。


ちなみに、10gのローラーを3個にすればかなり軽くなりますよ。
傾向を見るために試してみるといいかもしれません。

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QライブディオZXを速くするには

自分のはZXの01モデルなんですけどなれてきたし
そろそろ改造でもしようかなと思っています。
でも、初心者なんでよく分からないので、詳しい方教えて下さい！
やっぱり、CDI換えるだけじゃ速くなりませんよね。
希望は70～80キロ出るようにしたいんですけど・・・。
お願いします！

Aベストアンサー

原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。
改造は個人の責任で、
ということで回答します(^^;

僕は「CDI＋ハイスピードプーリー」の組み合わせをお勧めします。

CDIはエンジン回転数のリミッターを外すのに必要なもの。
これだけで70km/h近くでるそうです（ライダーの体重差にもよる）。
このときのエンジン回転数が約8200rpm。
デジタルやアナログ式などありますが、ライトチューンだとアナログ式で十分だと思います。
ハイスピードプーリーは直径の大きなカメレオンファクトリーあたりがよいと思います。
これでトップスピード75km/hほどに達します（エンジン回転数はほとんど変わらず）。
キットの中にWRが入っているので、これを装着すれば良いです。
（微調整できれば加速に関係するのでやった方がよいです。）
Vベルトも、プーリーのメーカーに併せた方が良いです。

ただし、スクーターの変速機構上、プーリーによる変速の終わった約55km/h以上の領域は
速度はエンジン回転数に比例するのですが、エンジンはピークパワーを越えているので
最高速到達までの加速は悪い（ノロノロっとした感じ）です。
＃この現象は速度域の多少の違いはあれ、チャンバーを装着していても同じ

あとトップスピードはVベルトの幅に関係してきますので管理には注意してください。
幅が1mm減るとトップスピードが5～10km/h落ちますので最高速が落ちてきたなぁと思ったら交換です。

スクーターで最高速を上げるには
・エンジン回転数を上げて最高速を搾り出す
・エンジン回転数を変えずにギア比を変えて最高速を搾り出す
という２つの方法からアプローチできると思います。
＃両方併用するのは次のステップということにします。

前者は、チャンバーなどの給排気系を変更しパワーバンドをエンジン回転数の高回転側にシフトする方法
後者は、ハイギア、ハイスピードプーリーなどによって減速比、変速比などを変える方法
などが挙げられます。
しかしマフラーの交換（チャンバーの装着）には、
・基本的にはキャブレター・ウェイトローラーのセッティングを伴う
・チャンバーは、エンジンを高回転型にするため
　常にレッドゾーンの領域で走ることになるのでエンジン負荷が大きい。
などが挙げられセッティング不良は焼付きに直結します。

またチャンバーの性能を有効使用するには、吸気系の変更（例えばパワーフィルター等）が不可欠ですが
が、排ガス規制後のライブDioは、キャブレター等規制前とは大幅な変更があり
・A/Fコントローラーという排ガス規制装置がキャブレターとエアクリーナーボックス内に付いている事
・キャブレターのジェットニードルが固定式になっていて調整代が狭い
・パイロットエアスクリューが無いためアイドリングから出だしにかけての微調整が出しにくい
など制約があるため初心者にはあまりお勧めしません。

原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。
改造は個人の責任で、
ということで回答します(^^;

僕は「CDI＋ハイスピードプーリー」の組み合わせをお勧めします。

CDIはエンジン回転数のリミッターを外すのに必要なもの。
これだけで70km/h近くでるそうです（ライダーの体重差にもよる）。
このときのエンジン回転数が約8200rpm。
デジタルやアナログ式などありますが、ライトチューンだとアナログ式で十分だと思います。
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Q無改造で早い原付のおすすめを教えて下さい！

諸事情により、来週までに原動機付自転車を購入する必要が生じました。
坂道などでも遅くならない早い原付を探しています。
スクーター以外が希望ですが、できればと言った程度ですのでスクーターも選択肢には入れています。
どなたか教えていただけないでしょうか？

Aベストアンサー

スズキ ヴェルデが一番でしょう。
http://review.kakaku.com/review/76103010135/

つい最近までJOGZRとスズキヴェルデを持ってました。
最高速度はCDIのみ交換のみで、JOGは85kmまで出ますがヴェルデは
プーリまで換えても63kmどまりです。

しかし加速は『くの字』のトルクカム溝のせいかJOGは途中でモタツキますが
ヴェルデは一直線に50kmまで加速し最高速の63kmまでも到達が早いです。
また坂道でもギアーがローギアーなのか 50kmからでも加速していきます。

加速か最高速かどちらを重視かで選ぶといいでしょう。
わたしは加速重視なのでヴェルデにはまってます。
最近アドレスV125G（k5）も買いましたけどヴェルデの気持ち良さは
捨て難いものがあります。

それと2ストディオはギアーが高めなのか加速はいまひとつです。

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Q原付を黄色ナンバーで登録したいのですが…

バイク屋で売ってる50ccの原付を買う時、
「これを買ったらボアアップした事にして
黄色ナンバーで登録できませんか？」と頼んだら
快く承諾してくれるでしょうか？
面倒な客だと思われますか？
絶対にやってくれませんか？
ちょっと料金プラスでやってくれるでしょうか？
本当にボアアップしないとダメと言われますか？
体験者いらっしゃいませんでしょうか？
又、もしボアアップするとしたら51ccでもいいのですが、
いくら位かかるでしょうか？

僕の友達が本当は50ccの原付なのに
60ccで登録（原付二種黄色ナンバー登録）で乗っています。
それで自分も乗りたくなりました。
その人は自分で登録したと言っていますが、
詳しい方法は教えてくれません。
何か裏技があるのでしょうか？

ちなみに友人も僕も二輪免許は持ってます。

Aベストアンサー

小型二輪以上の免許を持っているのであればバイク屋さんで２種登録してくれる事と思いますよ（中には断られる店もあるかも）

ただ　手数料をかなり取られるケースもあるようです。

以前当方の知り合いで中型二輪免許を取得し現在乗っている原付を二種登録にするにはいくらか尋ねたところ　ディーラー系のバイク屋さんでしたが２８０００円言われて断念したという事を聞いた事があります。
（結局私がコーヒー１本でやってあげましたが・・・笑）

現在の白ナンバーを廃車して２種登録するだけ、たかが一度市役所へ足を運ぶだけなのにネ・・・



実際のエンジンをボアアップしないでも１２５ccまでなら市役所管轄で書類上の手続きだけですので、エンジンの確認等は一切ありません。

ですので、ボアアップキットの組み込みの必要なく書類上ボアアップを組み込んだと申請すれば２種登録可能です。

５０cc以上の車両を白ナンバー登録するのは犯罪ですが、その逆は問題ありません。

ご自身で市役所へ出向き登録することもバイク屋さんによっては可能です。

ご自身で登録するのでしたらお金は一円も掛かりません。

中古車をバイク屋で購入の場合は登録は自分で市役所でしますからと言って代金を支払った後書類を先にもらってナンバーを取って持ってきますという風にし、ナンバーを持って行ってバイク屋で付けてから乗って帰るような流れにします。

登録される方の住所、名前、電話番号とその方のはんこ（実印でなくてもOKです）、廃車証を持って市役所の市税課へ行きます。

その書類なら元々第１種の書類となるので、市税課で登録の際担当の人にボアアップしたので２種登録にしたいと申し出ます。

各自治体によって多少の違いはあるようですが、ボアアップした事を申請する書類を登録用書類と同時に渡される事と思います。

その書類の方に整備士資格がある人の署名か素人作業なら私個人がボアアップを施しました。改造による全責任は私個人にありますという誓約書のような書類になります。

それに署名捺印し、エンジンは６０ccや７０ccにボアアップした・・・という事にして記載します。

その後登録用書類に必要事項を記載すれば黄色ナンバーを発行してくれますよ。

登録書類の記載方法は簡単です。

登録する方の住所名前電話番号を所有者欄に記載、使用者が同じなら使用者欄は同上、右半分に車両名や車台番号、排気量等を記載するので、排気量欄のみ６０ccなり７０ccと記載し捺印するのみです。

（わからない場合市税課の人が教えてくれますので、何も不安はありませんよ）

もし　バイク屋さんから渡される書類が廃車証でなく古物商販売証明書の場合はバイク屋さんに　自分は免許があるので２種登録にしたいと申し出ます。

そうして承諾してもらえれば販売証明書に記載する車両種別を第２種　６０ccとか７０ccと記載してもらえる事と思います。
（この場合もしかするといくらか請求されるかも知れませんね・・・）

その書類を市役所へ持ち込んで登録用書類を上記記載のように記載するだけでOKです。

私の経験では販売証明書、廃車証どちらでも登録した事がありますが、このような手順で問題なく登録出来ました。

小型二輪以上の免許を持っているのであればバイク屋さんで２種登録してくれる事と思いますよ（中には断られる店もあるかも）

ただ　手数料をかなり取られるケースもあるようです。

以前当方の知り合いで中型二輪免許を取得し現在乗っている原付を二種登録にするにはいくらか尋ねたところ　ディーラー系のバイク屋さんでしたが２８０００円言われて断念したという事を聞いた事があります。
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QライブディオＺＸに６８ｃｃボアアアップキットを組込みましたが、６０ｋｍしか出ません。セッティングを教えて下さい。

ライブディオＺＸ（９８年式ＡＦ３５ II型規制前）にＴＡＫＥＧＡＷＡの６８ｃｃボアアアップキットを組込みましたが、６０ｋｍしか出ません。セッティングがわかれば教えてください。

強力な加速と８０ｋｍオーバーを期待してＴＡＫＥＧＡＷＡの６８ｃｃボアアアップキットを取り付けました。
ボアアップ後、１／１００混合ガソリンにて２００ｋｍほど慣らし運転をおこないました。
音が大きくなりトルクフルになったような気がしますが、ウイリーするほどの加速は無く、ボアアップ前と同程度の出だしです。加速中４０ｋｍ付近で一度回転が落ち、５５ｋｍ位まで行った後、６０ｋｍまでゆっくりと上がり、その後は頭打ちです。
改造箇所は「ユーロチャンバー（ヤフオクで５０００円で購入）」・「ＺＥＲＯハイスピードプーリー」「デイトナ強化ベルト」「ウエイトローラー８．５ｇ×６個→７．０ｇ×６個に変更」「キャブレータ ＭＪを＃８０→＃９０、ＳＪを＃４０→＃４２に変更」「カーボンリードバルブ」「ＰＯＳＨ製ＣＤＩ」「エアフィルターはノーマル」です。
ボアアップ前は「チャンバー」と「キャブ」「ウエイトローラー」はいじっていませんでしたが、６５ｋｍ以上出てました。
自分としては、ガスが濃すぎるのかな？と思い、ＭＪを＃８５に落としてパワーフィルター取付、ジェットニードルを３段目から２段目に変更してみようと思います。ウエイトローラーはいくつにしたらいいか検討もつきません。
良いセッティング方法があれば教えてください。よろしくお願いいたします。

ライブディオＺＸ（９８年式ＡＦ３５ II型規制前）にＴＡＫＥＧＡＷＡの６８ｃｃボアアアップキットを組込みましたが、６０ｋｍしか出ません。セッティングがわかれば教えてください。

強力な加速と８０ｋｍオーバーを期待してＴＡＫＥＧＡＷＡの６８ｃｃボアアアップキットを取り付けました。
ボアアップ後、１／１００混合ガソリンにて２００ｋｍほど慣らし運転をおこないました。
音が大きくなりトルクフルになったような気がしますが、ウイリーするほどの加速は無く、ボアアップ前と同程度の出だしです...続きを読む

Aベストアンサー

そんなこたぁ分かりきったことだよねｗ

さて（笑）そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね！
オマケにチョーシわるいんでしょ！？
各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。
こうも大きいとドツボ。もっと刻んでいくべし！かな。
慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつ
が基本です。＝分かりずらくなるから。

順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが
多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。

ヤフオクで入手したチャンバーにもよるかもしれないけど
恐らく純正エアクリでもキャブセットはでるはず。
但しパワフィルも悪くないんだ。こいつは音がでかいっしょ？
音がでかいぶんセッティングが分かりやすいんです。

しかし欠点は季節や気候に変化を受けやすいこと。
晴天や雨天、あったかい、寒いで若干影響を受ける。
付けるパワフィルはストイック？であればあるほど。。
あと純正エアクリは内部構造がムズくってふん詰まり傾向の
エアクリも車種によってはあるだろう。

まず元になるスタート地点、基準点を探したいね♪
なりにチョーシよかったボアアップ以前のセットがまず基準。
理由は調子がよかったからです（笑）

ボアアップを考慮してMJは1番手アップ。ここいらで十分だと
予想するけどあくまで最終判断はあなたｗ
ど～んとでかいMJから下げてみればはっきりする。
さて＃85なんだけど、京浜なら＃82が単品売りしてたりする
のでコレってのも十分ありうる。
SJはでかくする前にエアスクリューを絞ってみよう。
元位置さえ覚えていれば怖くないはず。
概ねアイドル音が変わる、大きくなる位置前後がビンゴである可能性が
たかい。逆にSJが大きいor小さい＝外れてる。とスクリューを
ぶんぶん左右に振っても変化がでない、ないしわかりずらい場合が
多い。僅差だと右いっぱい、左いっぱいで変化だったりする。

ニードルの段数は変えると大きく変化でるので注意！
敢えてどうかわるのか？を見てみるのならさわる。
濃い、薄いがはっきり分かると思うよ☆

WRもお金かかるけど、、もっとそろえよう(^-^)！
3個セットを買って3個＋3個で総重量のバリエを増やすべし～
8.0×3、9.0×3、が狙い。もっと細かい重さでも構わない。ZERO製？
かたっぱしから付け替えれば？必ずあるはず。
あと軽くした場合はEG音が大きいので速いと錯覚しがちなので注意。
あくまでしっかり加速やのびを見極めよう♪

そしておいしいWR重量は元と同じ、元サヤの可能性もある。

そんなこたぁ分かりきったことだよねｗ

さて（笑）そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね！
オマケにチョーシわるいんでしょ！？
各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。
こうも大きいとドツボ。もっと刻んでいくべし！かな。
慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつ
が基本です。＝分かりずらくなるから。

順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが
多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。

ヤフオクで入手したチャンバーにもよる...続きを読む

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Qスクーターで強化Ｖベルトを使う理由

理由は何がありますか？私が考える以下の理由であってますでしょうか？
○切れにくいので長持ちする
○磨り減りにくいので長持ちする
○熱による伸び縮みが少なく、いわゆる熱ダレというのを起こしにくい
○伸びが少ないのでトルクをしっかりと伝えられる

なお普通に乗る分においては古いベルトから強化ベルトに交換することによって体感できるほどのものはあるでしょうか？

Aベストアンサー

強化ベルトは耐久性は純正より劣ると思います。

基本ストリート使用でなく競技用として捉える製品。
瞬間的な荷重には強いが、経年劣化はかえって短いものも。
純正同様延びるし磨耗もします。
中には粗悪な原材料、作り、管理のものもあります。

街乗りを主とした改造車はノーマルを敢えて使う場合が多いと思います。

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Qなぜウェイトローラーの重さを分けるのですか？

よく14ｇ×３個と10ｇ×３個でセッティングしましたという記事を見ますがなぜ分ける必要があるのでしょうか？12ｇ×６個でいいんじゃないでしょうか？何か違いはありますか？

Aベストアンサー

こんばんは

１５年もののホンダDIOのウエイトローラ（以下WRと略します)を交換しましたが、少し希望のものがなく軽めのものを使い、峠越えには良いのですが燃費が気になっています。

で、少し興味があり考えてみました。以下述べることはドシロウトの推察です。

その１
基本的にWRの遠心力の大小が変速に関与します。また、たぶん？遠心力はWRの重さの２乗に比例するとおもいます。
WRの遠心力をＦとすればF＝ｋ・ｍ＾２（ｋは比例常数、ｍはWRの重さ、ｍ＾２はｍの２乗を示します）
よって１２ｇ６個では　F1＝１２＾２・６ｋ＝１４４ｘ６＝８６４ｋ
１４ｇと１０ｇでは　F2=１４＾２・３ｋ＋１０＾３・３ｋ＝８８８ｋ
よって１２ｇ４個の場合とは１４ｇ３個と１０ｇ３個では変速の力が３％程度微々たるものですが異なると思います。

その２
普通は手持ちの関係で傾向を見るには良いアイデアと思いますが、元々同じ重量を使うものに異なる重さのWRを使う場合はたぶん重いWRの使用部分の摩耗が過大になると思いますので通常は同じもの６個がいいとかんがえます。

以上　推察です。

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