現在ライブディオJ(AF34規制後)に乗っているんですが先日マフラーを規制前ZXマフラーに交換しました。
その後、知人に「マフラーを規制前に変えたならキャブも規制前に交換しなければならない」と言われたんですが本当ですか??
このまま乗り続けた場合潰れたりするんでしょうか?

いつも大体通勤に片道2~3kmでアクセルは全開で走る事が多いです。

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A 回答 (2件)

結論から言えば、大丈夫です。



規制後はAFコントロールバルブがエアクリ内についていまして、気温に応じて吸気をコントロールしています。
コントロールバルブのせいで薄くなりやすいので、心配でしたらメインジェットを2番程度上げて濃くしてみてください。場合によってはAFバルブを殺しても良いかと。

気温(吸気する空気の温度)やエンジン内の燃焼温度によって、排ガスの成分が変化するので、AFコントロールバルブで気温によってバルブを開閉して、最終的には燃焼温度を調整しています。
触媒付きマフラーとの併用で、完全な排ガス対策です。

同時に、規制後はエアスクリュが調整できないようになっていまして、規制前に比べると完全なキャブセッティングが出来ないです。
要は、エアスクリュが調整できないように頭に+や-の溝がありません(これを加工すればOKとも言えます)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
たまに発進する時にエンジンがガクっとなって止まりそうになった時がありましたが、それは薄くなってるからかもしれませんね^^;

もう少し知識を深めて自信がつけば、いずれ言われた通り2番程度上げたいと思います^^

お礼日時:2008/11/19 07:54

部品が変わると言う事は、意味があるという様に考えられてください。



基本的にメーカーは、デザインが変わらない限り、意味も無く部品の変更はしません。

排ガス規制の為に、キャブが変わった。キャブが変わったので、それまでのマフラーでは性能が出なくなった。
旧型のマフラーで性能が出なくなったので、新型を作った。

他にも、騒音問題もあるでしょうが、原付のスクーターでは、旧型だからといって規制値を超えているとは思えませんので、キャブとのマッチングで、新型に変わったと容易に推測できます。


つまり、マフラーだけ旧型に変えれば、バイクの性能が落ちる可能性が高い。(よくなる可能性は無いですね)
それでもよければというところだと思いますよ。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます!
潰れるとかの類ではなさそうなんですね。安心しました^^

お礼日時:2008/11/18 21:24

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QライブディオZXを速くするには

自分のはZXの01モデルなんですけどなれてきたし
そろそろ改造でもしようかなと思っています。
でも、初心者なんでよく分からないので、詳しい方教えて下さい!
やっぱり、CDI換えるだけじゃ速くなりませんよね。
希望は70~80キロ出るようにしたいんですけど・・・。
お願いします!

Aベストアンサー

原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。
改造は個人の責任で、
ということで回答します(^^;

僕は「CDI+ハイスピードプーリー」の組み合わせをお勧めします。

CDIはエンジン回転数のリミッターを外すのに必要なもの。
これだけで70km/h近くでるそうです(ライダーの体重差にもよる)。
このときのエンジン回転数が約8200rpm。
デジタルやアナログ式などありますが、ライトチューンだとアナログ式で十分だと思います。
ハイスピードプーリーは直径の大きなカメレオンファクトリーあたりがよいと思います。
これでトップスピード75km/hほどに達します(エンジン回転数はほとんど変わらず)。
キットの中にWRが入っているので、これを装着すれば良いです。
(微調整できれば加速に関係するのでやった方がよいです。)
Vベルトも、プーリーのメーカーに併せた方が良いです。

ただし、スクーターの変速機構上、プーリーによる変速の終わった約55km/h以上の領域は
速度はエンジン回転数に比例するのですが、エンジンはピークパワーを越えているので
最高速到達までの加速は悪い(ノロノロっとした感じ)です。
#この現象は速度域の多少の違いはあれ、チャンバーを装着していても同じ

あとトップスピードはVベルトの幅に関係してきますので管理には注意してください。
幅が1mm減るとトップスピードが5~10km/h落ちますので最高速が落ちてきたなぁと思ったら交換です。

スクーターで最高速を上げるには
・エンジン回転数を上げて最高速を搾り出す
・エンジン回転数を変えずにギア比を変えて最高速を搾り出す
という2つの方法からアプローチできると思います。
#両方併用するのは次のステップということにします。

前者は、チャンバーなどの給排気系を変更しパワーバンドをエンジン回転数の高回転側にシフトする方法
後者は、ハイギア、ハイスピードプーリーなどによって減速比、変速比などを変える方法
などが挙げられます。
しかしマフラーの交換(チャンバーの装着)には、
・基本的にはキャブレター・ウェイトローラーのセッティングを伴う
・チャンバーは、エンジンを高回転型にするため
 常にレッドゾーンの領域で走ることになるのでエンジン負荷が大きい。
などが挙げられセッティング不良は焼付きに直結します。

またチャンバーの性能を有効使用するには、吸気系の変更(例えばパワーフィルター等)が不可欠ですが
が、排ガス規制後のライブDioは、キャブレター等規制前とは大幅な変更があり
・A/Fコントローラーという排ガス規制装置がキャブレターとエアクリーナーボックス内に付いている事
・キャブレターのジェットニードルが固定式になっていて調整代が狭い
・パイロットエアスクリューが無いためアイドリングから出だしにかけての微調整が出しにくい
など制約があるため初心者にはあまりお勧めしません。

原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。
改造は個人の責任で、
ということで回答します(^^;

僕は「CDI+ハイスピードプーリー」の組み合わせをお勧めします。

CDIはエンジン回転数のリミッターを外すのに必要なもの。
これだけで70km/h近くでるそうです(ライダーの体重差にもよる)。
このときのエンジン回転数が約8200rpm。
デジタルやアナログ式などありますが、ライトチューンだとアナログ式で十分だと思います。
ハイスピードプーリーは直径の大きなカメレオンファクト...続きを読む

Qハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット

50CCの原付にハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット教えて下さい。

あと、上記品物に純正のウェイートローラーでも違いは分かりますか?
燃料調も必要になってくるのでしょうか?

Aベストアンサー

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよその重さのローラーを買い集めて自分でセッティングを出さないといけません。

遠心クラッチのバネを強くするだけでは。飛び出しが強くなるだけでさほどかわりません。つながりにもラグがでますし

40キロの谷はローラーを新しいのに買えればよいです、あとベルトが減ってくると最高速が落ちます。
強化ベルトというものも売ってます。

片減りするのはなぜ決定的にはわかりませんが。多分同じ位置にローラーが居続けて(全開時が長いとか)、そこに癖がついてしまうと私は思ってますが。

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
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Qホンダ ライブdioZX の年式について

ホンダライブディオZXを中古かヤフオクで買おうと思ってるんですが、年式不明とかあると不安なんですがなにか年式を見分ける方法とかないですかね?ボディの色とかでわかることとかありますか?
あと年式によって変わってしまうところがあったら教えて下さい

ライブdioの年式は94年頃~2000年頃くらいだと聞いたんですが不安で・・・

それとライブdioZXの相場っていくらくらいするか分かったら教えてください。

Aベストアンサー

ライブディオZXは、大きく分けて、規制前前期型、規制前後期型、規制後型と分けられます。(規制前前期型→規制前後期型と乗り継いで、現在も乗っています。)

外見的な違いもあるのですが、規制前のZXって中古でも高いでしょう?

中でも、規制前後期型の人気が高いのですが、そのため、ネットオークションでは、少々エンジンに不具合があっても(「問題なく走ります」としか書いていないなど。)出品されています。
ひどいものでは、ライブディオにZXエンジンを積んだものや、壊れたZXエンジンに替えてディオ(無印)のエンジンを積んだもの、規制前後期風に外観を交換したもの、規制前後期のフレームに部品を寄せ集めて作ったバイクなども現実に出ています。
使い方やメンテナンスが悪いとエンジンは簡単に壊れますが、特にZX乗りは走り込んでいるのが多いのもその一因です。

見極めるには、外装だけでなく、車体番号やエンジン番号、キー形状やヘルメットボックスの固定ボルトの数などなど、何カ所かのチェックポイントを一つ一つ確かめて、全部の整合性が取れていれば大丈夫と見るのですが、この方法を知っている人物が部品を選んで寄せ集めれば、全く判らないとも言えます。

おおざっぱな見分け方を例としてあげれば、(エンジン番号については、今は手元に資料が無くうる覚えでゴメン)
○規制前前期型(7.2馬力)1996年以前
車体番号:AF35-100・・・~AF35-149・・・
エンジン番号:AF34E-30・・・~AF34E-33・・・
キーが短い。ヘルメットボックスの後ろ側の止めねじが2本。
メーターパネルが黒っぽい。

○規制前後期型(7.2馬力)1997~1999年位と規制後型(6.3馬力)2000年位以降
車体番号:AF35-150・・・~
エンジン番号:規制前AF34E-34・・・、規制後AF34E-36・・・
キーが長い(キー穴が深い)。ヘルメットボックスの後ろ側の止めねじが1本。
メーターパネルが銀とか白っぽい。

※注意:ライブディオSRもAF35という車体番号ですから、車体番号だけを目安にするのは注意。

そのほか、規制前型(前期と後期)と規制後型は、マフラーが違い、規制前マフラーは、ステンレス巻きのシンプルなものですが、規制後マフラーは派手な穴あきメッキカバーが付いてます。

大変長々と書きましたが、これらのことは、ライブディオの中古を扱っているバイク屋さんなら常識的な話です。
いくら良いバイクでもエンジンや足回りに不具合が有るものは論外です。
程度によっては12万以上するものも有りますが、中古相場から言えば、中程度の、規制前前期型なら5~6万程度、後期型なら7~9万と程度と言ったところでしょう。

ネットオークションは、大当たりもあれば、大はずれもあります。
自分で見分ける自信がなければ、相談の出来るバイク屋さんで購入されることをお勧めします。

ライブディオZXは、大きく分けて、規制前前期型、規制前後期型、規制後型と分けられます。(規制前前期型→規制前後期型と乗り継いで、現在も乗っています。)

外見的な違いもあるのですが、規制前のZXって中古でも高いでしょう?

中でも、規制前後期型の人気が高いのですが、そのため、ネットオークションでは、少々エンジンに不具合があっても(「問題なく走ります」としか書いていないなど。)出品されています。
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QライブディオZXに68ccボアアアップキットを組込みましたが、60kmしか出ません。セッティングを教えて下さい。

ライブディオZX(98年式AF35 II型規制前)にTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを組込みましたが、60kmしか出ません。セッティングがわかれば教えてください。

強力な加速と80kmオーバーを期待してTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを取り付けました。
ボアアップ後、1/100混合ガソリンにて200kmほど慣らし運転をおこないました。
音が大きくなりトルクフルになったような気がしますが、ウイリーするほどの加速は無く、ボアアップ前と同程度の出だしです。加速中40km付近で一度回転が落ち、55km位まで行った後、60kmまでゆっくりと上がり、その後は頭打ちです。
改造箇所は「ユーロチャンバー(ヤフオクで5000円で購入)」・「ZEROハイスピードプーリー」「デイトナ強化ベルト」「ウエイトローラー8.5g×6個→7.0g×6個に変更」「キャブレータ MJを#80→#90、SJを#40→#42に変更」「カーボンリードバルブ」「POSH製CDI」「エアフィルターはノーマル」です。
ボアアップ前は「チャンバー」と「キャブ」「ウエイトローラー」はいじっていませんでしたが、65km以上出てました。
自分としては、ガスが濃すぎるのかな?と思い、MJを#85に落としてパワーフィルター取付、ジェットニードルを3段目から2段目に変更してみようと思います。ウエイトローラーはいくつにしたらいいか検討もつきません。
良いセッティング方法があれば教えてください。よろしくお願いいたします。

ライブディオZX(98年式AF35 II型規制前)にTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを組込みましたが、60kmしか出ません。セッティングがわかれば教えてください。

強力な加速と80kmオーバーを期待してTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを取り付けました。
ボアアップ後、1/100混合ガソリンにて200kmほど慣らし運転をおこないました。
音が大きくなりトルクフルになったような気がしますが、ウイリーするほどの加速は無く、ボアアップ前と同程度の出だしです...続きを読む

Aベストアンサー

そんなこたぁ分かりきったことだよねw

さて(笑)そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね!
オマケにチョーシわるいんでしょ!?
各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。
こうも大きいとドツボ。もっと刻んでいくべし!かな。
慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつ
が基本です。=分かりずらくなるから。

順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが
多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。

ヤフオクで入手したチャンバーにもよるかもしれないけど
恐らく純正エアクリでもキャブセットはでるはず。
但しパワフィルも悪くないんだ。こいつは音がでかいっしょ?
音がでかいぶんセッティングが分かりやすいんです。

しかし欠点は季節や気候に変化を受けやすいこと。
晴天や雨天、あったかい、寒いで若干影響を受ける。
付けるパワフィルはストイック?であればあるほど。。
あと純正エアクリは内部構造がムズくってふん詰まり傾向の
エアクリも車種によってはあるだろう。

まず元になるスタート地点、基準点を探したいね♪
なりにチョーシよかったボアアップ以前のセットがまず基準。
理由は調子がよかったからです(笑)

ボアアップを考慮してMJは1番手アップ。ここいらで十分だと
予想するけどあくまで最終判断はあなたw
ど~んとでかいMJから下げてみればはっきりする。
さて#85なんだけど、京浜なら#82が単品売りしてたりする
のでコレってのも十分ありうる。
SJはでかくする前にエアスクリューを絞ってみよう。
元位置さえ覚えていれば怖くないはず。
概ねアイドル音が変わる、大きくなる位置前後がビンゴである可能性が
たかい。逆にSJが大きいor小さい=外れてる。とスクリューを
ぶんぶん左右に振っても変化がでない、ないしわかりずらい場合が
多い。僅差だと右いっぱい、左いっぱいで変化だったりする。

ニードルの段数は変えると大きく変化でるので注意!
敢えてどうかわるのか?を見てみるのならさわる。
濃い、薄いがはっきり分かると思うよ☆

WRもお金かかるけど、、もっとそろえよう(^-^)!
3個セットを買って3個+3個で総重量のバリエを増やすべし~
8.0×3、9.0×3、が狙い。もっと細かい重さでも構わない。ZERO製?
かたっぱしから付け替えれば?必ずあるはず。
あと軽くした場合はEG音が大きいので速いと錯覚しがちなので注意。
あくまでしっかり加速やのびを見極めよう♪

そしておいしいWR重量は元と同じ、元サヤの可能性もある。

そんなこたぁ分かりきったことだよねw

さて(笑)そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね!
オマケにチョーシわるいんでしょ!?
各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。
こうも大きいとドツボ。もっと刻んでいくべし!かな。
慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつ
が基本です。=分かりずらくなるから。

順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが
多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。

ヤフオクで入手したチャンバーにもよる...続きを読む

QAF35 ライブディオZX キャブ調整方法を教えてください

 AF35-171***のライブディオZXに乗っていますが、キャブのホースからではなくキャブ自体からガソリンがにじんで、クランクケースにガソリンがたれています。
 とりあえず、走るのに支障がないのですが、数日乗らないとセルやキックでもかかりづらいときがあります。
 ちなみにサイドスタンドで駐車しています。
 キャブをOHしたほうがいいのでしょうか?このままでもかまわないでしょうか?
 また、キャブのエアスクリューとアイドルスクリューの規定値(1回転と1/2とか)が合ったら教えてください。
 よろしくお願いします。

Aベストアンサー

97~98年くらいの所謂「規制前後期型」のZXですね。
それなら、うちのZXと同じです。

キャブに向かって、左斜め上からドライバを差し込める部分の「マイナスネジ」がエアスクリューで、一番締め込んだ(力任せは厳禁!)位置から、1回転1/2を戻した位置が基準位置です。

この位置を基準にして、1/3回転くらい前後の範囲内で一番調子の良いところを探して下さい。

アイドルアジャストスクリューは、走行後エンジンが十分暖まっている状態で、安定(規則正しく)して回転する一番低い回転位置が目安です。(これはお好みで適当に設定して構いません。)

QライブDioのスピードとウエイトローラー&ベルト

今ライブDio AF34 に乗っています。
中古で半年前に買ったのですが、すでに走行距離が7000キロでした。そのときにタイヤとプラグは新品にしてもらいました。バイク屋さんの話によると、前にのってた人がおばさんだったのでそれほどめちゃくちゃな走りをしてたわけではないそうです。
そして今10000キロをこえたところです。

そこで質問ですが、買ったときには平面でスピードが61.62キロくらいまで出ていたのですが、三ヶ月前ほどから52キロまでしか出ず、金をはたいてCDIを買ってつけたのですが58が限度です。『ライブDioはノーマルでCDI変えだけならやっぱりこの程度のスピードが限界なのでしょうか』

速度がほしいなら他の部分を変えればいいのですが、改造といったことはさまざまな理由によりできません。(CDIすでに変えてますが・・)
いろいろ調べると『消耗品のウエイトローラーとベルトを変えると良くなるとありました。
これを変えると本当に速度があがるのでしょうか?』
お金の無駄ということだけはどうにか避けたいので、ぜひ教えてください。

まとまりのない文ですいません。要は『』でくくってある部分が知りたい部分です。お願いします

今ライブDio AF34 に乗っています。
中古で半年前に買ったのですが、すでに走行距離が7000キロでした。そのときにタイヤとプラグは新品にしてもらいました。バイク屋さんの話によると、前にのってた人がおばさんだったのでそれほどめちゃくちゃな走りをしてたわけではないそうです。
そして今10000キロをこえたところです。

そこで質問ですが、買ったときには平面でスピードが61.62キロくらいまで出ていたのですが、三ヶ月前ほどから52キロまでしか出ず、金をはたいてCDIを買ってつけたのですが58が限度で...続きを読む

Aベストアンサー

おはようございます。

>ライブDioはノーマルでCDI変えだけならやっぱりこの程度のスピードが限界なのでしょうか
AF34は7psですよね。CDIの交換で平面走って65km/hぐらいが限界だと思います。多分、CDI以外ノーマルで最高速キープすればエンジンから煙が出ると思います。

>消耗品のウエイトローラーとベルトを変えると良くなるとありました。
>これを変えると本当に速度があがるのでしょうか?
ウェイトローラーは相当磨り減ってると思いますので、交換した方が良いでしょう。速度云々の前にメンテとしても交換しましょう。
また、ベルトを変えると多少良くなると思いますが、それだけで60km/h出るか、と言うと少し疑問です。ベルトだけが原因なら復活するでしょうけど・・・

ウェイトローラーは多少速度に関係してきます。他に考えられるのは、タイヤの空気圧、サスペンションの減衰力、エアクリの詰まり、マフラーの詰まり、アクセルワイヤーの伸び等など・・・
10000kmも走れば、数々のパーツが相当傷んだり磨耗してるでしょうから、色々見てみた方が良いと思いますよ。多分前オーナがオバサンだったら、乗るだけでメンテとかしてないでしょうし。

また、スピードを上げる前に、ブレーキ関係のメンテをしましょう。いくら速くてもノーマルブレーキだと危なすぎます。
私の友人が原付に速さを求めるあまり、ブレーキを全くいじらず駆動・排気系ばかりいじって、挙句速度超過で止まれずに1人死にました。

原付は法定速度30km/hで安全に止まれるブレーキが搭載されてますが、それ以上の速度で安全に止まれる保障はありません。
レース用ブレーキなど強力で安全に止まれるような制動装置に変えて、30km/h以上で走る時はレース場などで飛ばしましょう。

おはようございます。

>ライブDioはノーマルでCDI変えだけならやっぱりこの程度のスピードが限界なのでしょうか
AF34は7psですよね。CDIの交換で平面走って65km/hぐらいが限界だと思います。多分、CDI以外ノーマルで最高速キープすればエンジンから煙が出ると思います。

>消耗品のウエイトローラーとベルトを変えると良くなるとありました。
>これを変えると本当に速度があがるのでしょうか?
ウェイトローラーは相当磨り減ってると思いますので、交換した方が良いでしょう。速度云々の前にメンテとして...続きを読む

Q自分のライブDioの年式や性能を知りたい

今まで乗ってはいるものの改造だとか性能には興味が無かったのですが、
最近「ライブDioは年式などによって性能が若干違う。」と言う事を友人から聞きました。
あまり興味の無かった事でも自分の使っている原付の事となると、「他の年式とどの様に違うのか?」と知りたくなりました。

ネットで調べると、「エンジン号機」「フレームNO」「型式」などで見分けられるみたいですが、全然知識がないものでよく分かりません。
一応このサイトを見ました
http://www.e-seed.co.jp/mpc/10900000000/cp-cdi00/
http://take-c.ws.dk-style.jp/contents/document/dio-spec.html
http://www.skz.or.jp/ryu/motocompo/zx.htm

中古のライブDioでお店からもらった書類には、
車体番号[AF34-3077107]
(標識交付証明書は車台番号でしたが同じ番号でした)
と書いてありました。情報が少なくてすみません。
ライブDioZXにはリアウイング?が付いているそうですが、これには付いていません。

思いつきの様な質問ですが、教えてくださいお願いします。

今まで乗ってはいるものの改造だとか性能には興味が無かったのですが、
最近「ライブDioは年式などによって性能が若干違う。」と言う事を友人から聞きました。
あまり興味の無かった事でも自分の使っている原付の事となると、「他の年式とどの様に違うのか?」と知りたくなりました。

ネットで調べると、「エンジン号機」「フレームNO」「型式」などで見分けられるみたいですが、全然知識がないものでよく分かりません。
一応このサイトを見ました
http://www.e-seed.co.jp/mpc/10900000000/cp-cdi00/
http...続きを読む

Aベストアンサー

お使いのAF34-30・・・は排ガス規制後の車体番号です。
車名は、ライブディオJ(スペシャルを含む。)
機種名は、SK50MY-
エンジン号機は AF34E-17・・・
このような情報は、パーツリストで得られますが、年式は多分2000年でしょう。

また、変更点はかなり細々としており、これら全てを把握するのは、パーツリストを詳細に調べるしかありませんが、ライブディオには排ガス規制前と排ガス規制後があり、大きな違いは、既にご覧になったサイトにも書いてあるとおり、排ガス規制後はエンジン性能が少し下がっています。

参考までに、ホンダの発表記事もご覧ください。
規制前の基本仕様
http://www.honda.co.jp/news/1994/2940114.html
規制後の基本仕様
http://www.honda.co.jp/news/1999/2990913.html

Qハイスピードプーリーを導入した際のウエイトローラー

'97 ホンダLive Dio ZX
仕様:
ZERO ZEEKチャンバー、デイトナパワーフィルター
強化ベルト、プログレスレーシングCDI
MJ#100、WRはチャンバー付属の10.5×3

プーリーがノーマルの時は60km/hまで非常に力強い走行感でした。
横綱のハイスピードプーリーを入れてから、30km/hまでは非常に鋭く加速するのですがそのあとエンジンの回転数が落ち込みそのままあまり伸びずにもっさりとした乗り心地になってしまいました。
ウェイトローラーがノーマルプーリーの時と同じ重量になっているためWRに原因があると思われます。
この場合ウェイトローラーを軽くすればいいのでしょうか?重くすればいいのでしょうか?


またこれは余談ですが専用工具を使って2人がかりでプーリーの手前にある歯車を取ろうとしてもボルトが固くて外せません。逆ネジではないですよね…インパクトレンチを使って外しても大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

重いと加速が鈍り、軽いと高回転で伸びないという特性を適当なところで妥協するしか有りません。
私見ながら、'97 Live Dio ZXのノーマルは8.5×6、今お使いの10.5×3では軽すぎる印象があります。
当方の同じ形式のZXでは、ノーマル型やや抜けのよいマフラーとノーマルクリーナーボックス改+ハイスピードプーリー(zero、デイトナ、キタコ等)では、7.5×3と7.0×3を一緒に使って、伸びも十分良い感じでしたので、7.0×6か6.5×6から始めて各種試してみては如何でしょうか。
7.0×3と6.0×3から始めても良いかもしれません。

>逆ネジではないですよね…インパクトレンチを使って外しても大丈夫でしょうか。

順ネジです。
緩めるのはインパクトレンチでも構わないと思いますが、締め込みはトルクレンチ(手締め)をお勧めします。
ライブディオのクランクはプーリー側が異様に長く、無理な力が掛かるとクランクが曲がったり、クランクベアリングが痛んだりとろくなことがありません。

周り止めは下記の形態のもので、レンチのハンドル長は400mm以上あると使いやすくて良いのですが、最低でも300mmは無いと力を掛けにくく、締めすぎのネジを緩めるのは相当苦労しますね。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hirochi/302-874a.html
※クランクケース周りのボルトと同じ太さで長めのボルト1~2本が固定に必要です。

高価な工具とは言いませんが、必要十分な性能・機能を持つものをそろえるのが、作業性の向上と確実な作業に繋がると思います。
ちなみに、このナットの締め付けトルクに適合するプリセット型トルクレンチ(およそ20~110N/m位をカバー)なら、350mm位の長さはありますので、これ一本でいろいろと使い道はありますよ。

重いと加速が鈍り、軽いと高回転で伸びないという特性を適当なところで妥協するしか有りません。
私見ながら、'97 Live Dio ZXのノーマルは8.5×6、今お使いの10.5×3では軽すぎる印象があります。
当方の同じ形式のZXでは、ノーマル型やや抜けのよいマフラーとノーマルクリーナーボックス改+ハイスピードプーリー(zero、デイトナ、キタコ等)では、7.5×3と7.0×3を一緒に使って、伸びも十分良い感じでしたので、7.0×6か6.5×6から始めて各種試してみては如何でしょうか。
7.0×3と6.0×3から始めても良いかもしれませ...続きを読む

QDioとZXの違い

本当に無知なので

詳しくおしえてください(T_T)

Aベストアンサー

詳しくですか…これってすごく難しい質問なんですよね。
Dioと呼ばれる車両には長い歴史と数多くの型式がありますので。

大きく分けてDioには6世代あって、1~3世代が2スト、4~6世代が4スト。
で、Dio ZXはその内の2,3世代のDioのスポーツバージョンです。

第2世代のDio ZXは7馬力、第3世代のDio ZXは7.2馬力(その後排ガス規制で2000年モデル以降6.3馬力)。
対してDioは第1世代は6.4馬力、第2世代は6.8馬力、第3世代は7.0馬力(その後排ガス規制で5.6馬力:この規制後のDioは前輪ディスクブレーキですので、ZXでない単なる2ストDioは全て前輪ドラムというわけではありません)

つまりDio ZXは「同時期の」Dioに比べて少し馬力が高く、変速比もスポーツ走行用にアレンジされ、全車種が前輪ディスクブレーキを備え、リアスポイラー(いわゆるハネ)及びハイマウントストップランプを備える一方、荷台は廃されたスポーツモデルといえます。

ただし、前記のように、排ガス規制後のZXは6.3馬力ですから、排ガス規制前の第3世代のDio(7.0馬力)に勝る点はブレーキやデザイン性となり、同時期のものと比べるのでなければ、一概にDio ZX>Dioとも言えないのです。

ですから、あなたの比較したいのが、いつのDioといつのDio ZXのことかはっきりしないと比較できないというのが実際のところです。

ちなみにDioの第4世代以降は4ストですから、もちろん2ストほどのパワーはありません。

まあ、あとはWikipediaとかホンダライブラリで見てください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA
http://www.honda.co.jp/pressroom/library/motor/scooter/tact/index3.html?from=rcount

補足しておきますが、これら出力の違いも新車の状態ならということです。
車両の状態によっては、よく走らないスピードの出ないZXもあるということは頭に入れて下さい。
これら車種は人気があり、改造も頻繁に行われるため、バランスの崩れた改造をされていることも多いですから。
また、ハネだけつけた「ニセZX」もありますからご注意を。

詳しくですか…これってすごく難しい質問なんですよね。
Dioと呼ばれる車両には長い歴史と数多くの型式がありますので。

大きく分けてDioには6世代あって、1~3世代が2スト、4~6世代が4スト。
で、Dio ZXはその内の2,3世代のDioのスポーツバージョンです。

第2世代のDio ZXは7馬力、第3世代のDio ZXは7.2馬力(その後排ガス規制で2000年モデル以降6.3馬力)。
対してDioは第1世代は6.4馬力、第2世代は6.8馬力、第3世代は7.0馬力(その後排ガス規制で5.6馬力:この規制後のDioは前輪ディスクブレーキですので、ZXで...続きを読む

Q原付2stマフラーの詰まりはマフラーを外せばすぐに分かるか?

原付の2stマフラーは、詰まりやすいといいますが、
そこで質問です。
(1)マフラーを外せばすぐに確認でけるものなのですか?
(2)外さないでの確認方法とかありますか?
(3)詰まったときの症状は?
(4)マフラーの内部が詰まると言うことですか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

つい先日、ヤマハの80ccメイトのマフラーを掃除しました。

車種により、方法はさまざまです。これから購入でしょうか?一般的な事を書きますね。

(1):サイレンサーが詰まっていればサイレンサーを外せば高回転まで回るからわかります。
マフラーって、エキパイも含めて?シリンダーだけにすると、詰まりに関係なく大爆音賀します。NGですよ。
(2):高回転まで回らなくなるし、その前に排気ガスの煙が多くなります。
(3):(2)と質問の意味が同じような気がします。
(4):そうです。排気ガスにはOILの燃え残りがあります。それはチューインガムとかタールのような物なので、マフラーのどこかに残り、穴が小さくなるんです。

掃除方法は・・・
まず、出口が詰まっているんだから、広げます。
車種により、サイレンサーに付いている蓋(?)を外したり、出口のパイプ(グラスウールの部分)を外すタイプもあります。車種によって色々ですが、出口を大きくします。
詰まっているから排気音は大きくないので、そのまま1時間くらい走行します。(なるべく高回転で)
そうすると、マフラー全体が焼けて、OILも焼けてなくなります。
それでもだめなら、焚き火の中に入れて1時間くらい焼きます。サイレンサーのグラスウールが痛むので、事前に外しておきます。ガス溶接用のバーナーがあれば、炎を長めにしてエキパイの中から焼くことが出来ます。

つい先日、ヤマハの80ccメイトのマフラーを掃除しました。

車種により、方法はさまざまです。これから購入でしょうか?一般的な事を書きますね。

(1):サイレンサーが詰まっていればサイレンサーを外せば高回転まで回るからわかります。
マフラーって、エキパイも含めて?シリンダーだけにすると、詰まりに関係なく大爆音賀します。NGですよ。
(2):高回転まで回らなくなるし、その前に排気ガスの煙が多くなります。
(3):(2)と質問の意味が同じような気がします。
(4):そうです...続きを読む


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