足回りをかたくする

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質問者：tuyosy
質問日時：2004/01/08 22:29
回答数：6件

教えて頂きたいのですが、足回りをかたくするとは具体的にどのような意味なのですか？かたくする意味も教えてください。素人なもので分かりません。

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回答 (6件)

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No.2ベストアンサー

回答者： PAPA0427
回答日時：2004/01/08 22:38

足回りを硬くする。

ショックアブソーバーを硬いもの（減衰力の強いもの）に変える。スプリングのレートを上げる。

タワーバーをつける。（車体の補強）、ブッシュ類をより強度のあるものに変える。

単発もしくは色々な事をします。単純に固める場合は、ダンパーとスプリングといってもいいでしょう。

でも足回りは微妙なバランスが必要なのであまりいじると変になりますよ。

突き上げ（ハーッシュネス９）がきつくなる。段差ではねる。とか乗心地は悪くなります。

逆にコーナリング性能は上がります。高速道路でもノーマルよりは安定性が上がるでしょう。

でもバランスが崩れたチューンならノーマル以下です。逆に危ないといっていいでしょう。足回りを触る時は十分にご注意をしてください。もちろん車検対応品なら大丈夫です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
バランスも大事なのですね。

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お礼日時：2004/01/13 22:59

No.6

回答者： kan3
回答日時：2004/01/11 18:43

足回りをかたくする為の、初歩はショクアブソーバーの交換からです。

これだけで猛烈に変わります。

参考URL：http://www.kybclub.com/

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

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お礼日時：2004/01/13 23:06

No.5

回答者： Yoshi_Drive
回答日時：2004/01/09 15:31

こんにちは！

まず、足回りを硬くすると言うと、スプリングレートを高く(硬く)、アブソーバーの減衰力を高く(硬く)
することが第１に考えられます。
これに伴っていくらかローダウンすることが多いです。
僕もそうしている中の１人でミニバンですが、高速での横風安定性、直進安定性の向上には驚きました。
市街地で少し乗り心地が悪くなったかと思えば、ロールやピッチングが少なくなり乗りやすくなりました。
実質的に乗り降りがしやすくなったというのもあります。

それからインチアップをしたりボディ補強をするのも「足回りをかためる」と言う表現で使いますね。

まず、スプリングとアブソーバーをかためることで、ロールやピッチングが減るため、一般道では安定性の
向上が期待されます。
これがレースの世界になるとロールが少なければ左右のグリップ差が少なくなって、タイムアップに繋がる
と言うモノがあります。

これを超詳しく説明している本(A4版で1000Pくらいのもの)が図書館に置いてあります。
※図書館によりますが、○○市中央図書館と言うような大きなところにはあると思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

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お礼日時：2004/01/13 23:04

No.4

回答者： hitsujicom
回答日時：2004/01/09 11:41

例えば車高を下げた場合。

同じ硬さのままではバネの動く大きさが同じなので、同じ道を走っていてもバネが縮みきってしまって、衝撃がボディーに直接くるのでとても不快です。
そこでバネなどを硬くして縮みきらないようにする。
と言う事が一般的であると思います。
本来は走行性能を上げる事が目的なのでしょうが、最近は車高を下げる為に足回りをかたくする事が多いと思います。
走行性能を上げると言う意味では、ノーマルの時より柔らかくする場合もあるようです。
それはラリーのように車体がジャンプ（と言っても一瞬）するような場所を走る場合、タイヤが浮いていればブレーキもアクセルも無意味になってしまいます。そんな時でもちゃんとタイヤが接地するようにする設定もあるそうです。

乗り心地と走行性能の両方を持ち合わせた足回りと言うのは永遠のテーマのような気がします。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
両方のバランスを取るのは難しいのですね。

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お礼日時：2004/01/13 23:03

No.3

回答者： Wino
回答日時：2004/01/08 22:45

・サスペンションコイルをカットしたりして、ストロークを減らし、乗り心地を悪くします。

・ホイールのサイズを大きくしてタイヤの厚みを減らし、衝撃吸収率を減らし、車体へのストレスを増やします。
・車体が跳ねやすくなるので、一般道ではタイヤの接地面も不安定になりドライビングが難しくなります。
・全体的に遊びが減る事により一部分に反応が良くなると錯覚を覚えますが、柔軟さに欠け、融通のきかない仕様になるでしょう。
サーキットでの走行で、プロとよばれる方々によるドライビングでは、力量により性能を引出すことも可能でしょうが、一般的にはほとんど効果がなく、それよりも安全面に不安要因が増すことになります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
なんか悪いことの方が多いのですね。

補足日時：2004/01/13 23:00

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No.1

回答者： pierre_1999
回答日時：2004/01/08 22:34

弾力性の少ない硬いスプリングに変えることを言うと

思います。

タイヤをインチアップし、スプリングを交換するのが
一般的ですね。

車が揺れるロールが少なくなり安定性が増す反面、乗り心地が悪くなります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そういうことだったのですね。

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お礼日時：2004/01/08 22:37

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こまでの想定がされていません。

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　この状態では、乗心地やロードホールディング、それに直進からのハンドル操舵時（＝過渡特性）は無視してよいことになります。

　で、結論を先に述べますと。
　サスペンションなどない、完全なゼロロールの方が限界は高くなります。
　その理由は、２つあります。

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　クルマのコーナリング性能を単純に向上させるには、タイヤの摩擦力を減らさない努力が必要で、この摩擦力はタイヤ４本の摩擦力の総和で決まります。
　ここから先は『車両運動力学』或いは『タイヤ力学』という学問の話になり、説明し出すと長くなるのでハショりますが、要するに制動中も旋回中も、４輪それぞれへの荷重移動量をなるべく減らす必要がある、ということです。
　この点で、サスが動いてロールするサスは不利です。
　実際には、ロールで重心点が移動する量は、ロードカーの場合最大でも20～50mm程度で、果たしてこんな小さい移動量で旋回性能が変わるのか？っというと、この程度の重心点の移動でも、フィーリング上で明確に差が判るほど変わります。
　故に、タイヤ４輪分の摩擦力の総和を高い数値に維持する為には、ゼロロールがよいということになります。

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・・・・っというワケで、ゼロロールはよいとは言えません。

(2)実際の路面は、サーキットやテストコースの様なフラットなところでさえ細かい凹凸があります。
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　故に、ゼロロールはよいとは言えません。

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　上述した様に4輪それぞれの荷重移動特性がハンドリングの多くを決定していることを勘案しますと、ハンドリングに於いてはアクティブサスペンションこそが『サスペンションの最終形態』だった、と言えます。
　荷重移動の量や方向をコントロールする＝サス側から推力を出し、しかもその推力を数十Hzまで制御する、のがアクティブサスペンションのキモなので、名前がよく似ていますが推力を全く出さないセミアクティブサスペンションは根本的な働きや効能が違います。セミアクティブはアクティブサスのメリットを何も持っていないと言っても過言ではありません。
　アクティブサスが滅んだのは、専らコストと（市販車としての）耐久性が問題だったからで（史上初の市販油圧アクティブサス車であったトヨタ・セリカのサスは1台分で￥120万以上もし、しかもひどい耐久性でした）、今後またアクティブサスが登場する可能性は十分あります。（レーシングカーから市販車、トラック、バスに至るまで、アクティブサス以上のサスは力学的に考えられませんし、何か別のデバイスで代用することも出来ません。）
　

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Qショックアブソーバーの交換の工賃て、どれくらい？

ショックアブソーバーが経たっているために、交換しようと思っていたら、知り合いの同じ車を乗っている人が、ほとんど使っていない物を持っていたためにそれを交換しようと思っています。車はローバーなのですけど、ローバーを専門に扱う工場に電話で問い合わせると、はじめ４～５万、アブソーバーとスプリングがバラバラだと言うと、組むのに、またいくらかかかるそうで見てみなければいくらか解らないと言われました。近所の修理屋に聞くと、あとの保証が出来ないので中古は付けられないと言われてしまいました。他の店に聞くと簡単に２万ぐらいで出来るんじゃないと軽く言われました。これって普通いくらぐらいなのでしょうか？
車はローバートゥアラー１．６Ｌ（ボディはほとんどホンダ・コンチェルンです）どなたか、経験ある人、その筋のひとおねがいします。

Aベストアンサー

交換はボルトを数カ所外すだけの作業です。
コンチェルトの場合、スプリングとショックアブソーバーが一体型ですから、
これを丸ごと交換することになります。（マルチリンクサスなど一部の車ではスプリングとショックアブソーバーが別々に取り付けてある場合あり）
スプリングは基本的に無交換でよい耐久品です。

作業にあたっては、まず何をおいても必ずウマ（車を載せる台）に車体を載せること。取り外し時には相当強い力でボルトを外さないといけないので、ジャッキアップだけでは車体落下・大ケガする危険があります。

まず、外す前にショックアブソーバーにブレーキホースなどが固定されている場合は、ペンチ・マイナスドライバーなどでクリップを外します。

次にショックアブソーバーの下端。サスペンションとの接合部のボルトを外します。大きさは24mmくらいでしょう。ボルトをナメちゃうので必ず信頼あるメーカーのメガネレンチで外します。かなり強く絞まってますので、レンチが入る鉄パイプなどで延長し、えいやっ！と外します。

で、ボンネットを開けてタイヤハウスの上にサスタワーの取り付け部があります。後輪はトランク内の内装をはがすと出てきます。ここに３個ないし４個の12mm程度のボルトがありますのでこれを外します。
（真ん中の大きなボルトは外さないこと！バネがはずれてすっ飛びます。）
ボルトをいっぺんに外してしまうとショックアブソーバーが落っこちてしまうので、最後は注意しながら手で緩めていきましょう。けっこう重いですよ。

あとは新しいものを逆の手順で組み付けていきます。スペーサー等のゴム類もヘタッているので新品に換えましょう。慣れた人で４輪で２～３時間程度の所用時間です。

と、作業自体はこれだけのことですが、車いじりが初めての方には困難だと思います。経験者の方についてもらってできれば楽しいのですが・・・初めて＆１人作業ならお勧めできません。

工賃の件ですが、一般的に１本5000～が相場でしょうか。
持ち込みの中古品使用ですからディーラーでは対応してくれないと思います。
「他の店に聞くと簡単に２万ぐらいで出来るんじゃない」というのが普通ですね。

中古があって・・・とのことですが、車外品の新品も検討されては？
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Qタイヤホイールのナットの締め付けトルクの目安

トルクレンチで締め付ける場合いくらの設定値で締め付ければ良いでしょうか？
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Aベストアンサー

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参考：RSヤマモト　ホイールオフセット一覧。
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キャンバーいじるのはアライメンとセッティング含め基本的ですが、現状でセッティングどこまでいじるのでしょう？下手すると鬼キャンです。アライメンとも走り指向でストレートやコーナーリングも選べますが、あくまでサスのジオメトリ（基本的な数値）による調整範囲ですし、その範囲内でも適性があります。これで走りと現実の相違で悩み何度もセッティング変えます（サーキットだけでないですよ。公道でも）むしろ公道セッティングはオールラウンドで妥協点見出すのでとても難しい。偏摩耗や耐久性の評価も別ですから・・・この程度は常識以下なのでお話するには失礼で無礼と存じましたが・・・ご気分害されたら申し訳ないです。でもそれ忘れてるヒトここいっぱいいる様子なので。

スペーサー・・・私は入れるのが前提のホイールもあるので（汎用ですから）それはしょうがない。ちなみに見てくれαの86乗り（AE-86）がなんでクズ車ばっかりになったか・・・安物アフターパーツ多用して無意味に本来のスタイルや車の強度面をスポイルしたからです。あれほどの良いクルマをクズにしたのはスペーサーのレベル・グレード・精度すら知らず板っきれいれて危ないですよ～の現れ（僅か数年ですがそんな人ばっかり見てきました。そのくらい86乗りでまともな人少ない。現在も愛用してる86乗りが語るくらいですから）

ご近所のショップ・・・現在のお店、又は実力ある他店の方にも一度しっかり相談されてはいかがでしょう？私が最後に好みで乗ったイタ車はタイヤハウス内も板張りつきですしオフセットどころかサスのセッティング、ジオメトリも調整範囲が少なく繊細でした。国産の方がどれほどよかったか・・・最初の愛車S13（k's。エンジンノーマル（ヘッド周りだけリセッティング。エアクリとパイプ類は変えたかな）、メカニカルLSD・足回りは敢えてノーマルベースでハードすぎない設定（ばね・ショック・ブッシュ類）、タイヤは当時のポテンザRE71ワンサイズアップ、ブレーキパッドとステンメッシュホース調整だったかな。素人なのでこの程度。マフラーすら変えてませんがサーキットで慣性もパワーでもソコソコドリフト位でき振り回せます）が懐かしくなりました。でも好きなので気持ち入れました。自宅から100ｋも離れた店に惚れこんで。近所にディーラーもそこそこ名の知れたショップもありましたが・・・国産より壊れずノントラブルでした。ここのカテではクズ車といわれそうな危険な壊れるクルマと称されるでしょうが・・・。

でもそういってる人に限って基本的な部分に何も接してこない、その場限りのやっつけ仕事のような修理や会話。貴方がそれでよいなら無粋で失礼で心から陳謝します。
ただ・・・既に30年を経た思い入れのクルマ・・・持てるだけで幸せです。でも、新旧問わず生かすも殺すも乗り手次第。ここまでの話、まともなお店なら常識過ぎて帰れと言われるかもしれない。でもどこかその基礎的な観点が欠落してるのでは？と思い、トーシローの素人の化石のおっさんですが無駄口叩いてしまいました。

ルック車でハンドリングがヘンテコで最後無理に足無理に固めてばねレートばかりあげてフレームやられるのもOKでしたら、どうぞご存分に。所詮個人の趣味嗜好品ですから。やりたいようにやればよいのだけ。ただタイヤが当たってゴムが削れる・・・時速20キロだろうが100キロだろうがそんなインチキセッティングするのは邪道以下だしマトモな趣味人なら論外でしょうね。

長文愚答で申し訳ございません。私的感情かも知れませんが安全性も含め心配になったので（Zが）。
m(__)m