痔になりやすい生活習慣とは?

この間もキャブの件で質問させて頂いたばかり
なのですが、またしても困っております。
今度はエンジンがかからないのです。
昨日バイク屋さんでキャブのセッティングを
してもらったときには問題なくかかりました。
しかし、今日の朝急にかからなくなり
50回近くキックしても駄目でした。
押しがけも駄目でした。
仕方なく
10%の坂道で押しがけし、ようやくかかりました。
それで安心し今日一日乗っていました。
が、
先ほど2時間ほど食事をして戻ったら
またかからなくなっていました。
友人に迎えに来てもらいましたが
通勤はそうはいきません。あと5時間で
なんとかしなければなりません。
こんな時間では誰も見てはくれないとは思いますが
自信がなくても結構です。
かもしれないでも結構です。
どなたかお願いします。

ちなみに自分では気温が高いとかかるような感じがします。バイク屋さんに持っていったときも暖かかったような気もします。今日途中でコンビニに寄ったりした時もキック1発でかかりました。
宜しくお願いします。

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A 回答 (3件)

とりあえずアッパーカウルだけにして


原因判明するまで、プラグの状態をいつでも見られる様にしておこう。

で、今やるのは、プラグの焼け具合の確認ね。
黒くなってたり、真っ白だったら 燃料調整の問題だし
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この回答へのお礼

早速の返信有難う御座います。
プラグは見てみたのですが、なんかちょっと
黒いです。
でもバイク屋さんに調節してもらったばっかりなので
一応いじらないでいます。
ちょっとクリップ位置変えてみます。
どうも有難う御座います。

お礼日時:2005/07/03 01:31

プラグの交換をしてみてください。


新品プラグが無いと思いますので、プラグを外しプライヤーで挟んで、ガスレンジで強力にあぶって下さい。
冷えてから取り付け、始動します。
どうしても、すぐに掛けたい場合は、パーツクリーナーをエアークリーナーの吸入口に1~2秒スプレーしてからキックしてください。
初爆がくると思います。
何回かやれば掛かります。
あまりエンジン、エアクリーナーに良くないので、程ほどにして下さい。
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この回答へのお礼

夜遅くに有難う御座います。
今ガスうすくしても駄目だったのでやってみます。

お礼日時:2005/07/03 01:36

あらもうキャブセッティングして貰ったのですね^^


さて起きていらっしゃるかわかりませんが・・・アドバイス(酔っ払ってますので 解りにくいかもしれません^^;)
寒冷時に始動性が悪いわけですね?もしかしたらエンジン始動方法間違っていませんかね?

寒冷時の始動方法、まずチョークを目一杯引く。次にアクセルあおらず(開けずに)キックをする。
この状態で普通に掛かり、しばらく暖気しチョーク戻してアイドリング安定するなら成功です。
また稀に、(チョーク引いた状態で)エンジンが掛かっても一秒も持たずに切れる事があります。その場合は一旦キックを止め。チョークを戻して下さい。それからアクセルを半分程開けて(全開でも良い)でキックしてみて下さい。恐らく一発で掛かります。

始動直後多少かぶり気味の場合は(モーモーモォ-・・・みたいな)、アクセルを軽くづつ開けては戻し(止まりそうなら戻す)を繰り返し噴け切る程度まで回転を上げましょう。

【キック時の注意点】チョーク引いたら=アクセルは開けない
チョーク引かなかったら=アクセル開けても良いと覚えて下さい。
キックの際、チョーク引きアクセル開けてるとカブリます。
またエンジン掛かったら、回転数・アクセルのツキを見ながらチョークを戻して下さい。

またバイク乗った後、次乗るまで数時間空くのであればガソリンコックを閉じましょう。バイクによってはかなり効果ありますので一度お試しアレ!

とりあえずは、他者さんのアドバイス同様プラグのカブリを解消しましょう。しばらく不安だと思いますので新品プラグ2本程用意しておいてもいいですね。

最後に、普通の乗車でカブル場合の原因、キャブセッティングのずれ・エアクリ不良・プラグの湿り・電気系不良(イグナイターなど)・低回転多様の運転・2stオイル変更(純正が一番良い)によるバランスの崩れなどです。
あと、押しがけは2速が基本です、NSR50なら歩く速度で掛かります。

明日ちゃんとエンジン掛かればいいですね、頑張って下さいな^-^ノ じゃ寝ます~
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この回答へのお礼

返信遅くなり申し訳ありません。
さて、エンジンですがまったくかからないです。
仕事は片道1500円かけてタクシーで・・・(泣
鉄道がないもので・・・
もう仕方がないので随分遠いですがバイク屋さんまで
頑張って押していきます。
親身に教えてくれたのになんかすみません。
今後の参考にもなりました。
有り難う御座いました。

お礼日時:2005/07/04 01:09

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Q正しいエアースクリューのセッティング

NS-1に乗っています。

どなたか正しいエアースクリューのセッティング方法を教えてください。
サイトによって違うので、こちらで質問しました。

どなたか詳しく教えてください><;

Aベストアンサー

NS-1と同じエンジンである、NSR50の調整方法を記しますので参考にして下さい。
(ホンダが公表している調整方法です)

------------------------------------------------------------------------------------
調整はエンジン暖気終了後に行う。

1、エアスクリューを軽く閉めこんだ状態より標準戻し回転数1回転だけ戻す。
  (標準戻し回転数1回転はNSR50の参考値)

2、スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転数にする。
  (NSR50の参考値は 1400±100rpm )

3、エアスクリューをゆっくりと左右に回して、エンジン回転の最も高くなる位置にする。

4.再度スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転にする。

軽くスナッピングを行い、繋がりやアイドリング回転に変動がないことを確認する。

変動が見られる場合は2~4を繰り返す。


参考資料:ホンダNSR50/80サービスマニュアル
------------------------------------------------------------------------------------

2サイクルの場合、そもそもアイドリングが安定していない為、
実際のところエアスクリューを回してみても、
なかなかエンジン回転数の変動が分かり難いと思います。

同様に、「回してもエンジン回転数の変動が分からない」という場合には、
とりあえず標準戻し回転数に合わせておけば、大きな不都合も無いと思われます。

回転数の変化があった場合でも、それが標準戻し回転数から大きく外れてしまう場合には、
他に問題がある事が考えられます。
ANo.1 さん、が書かれているように、標準戻し回転数±1/4 の範囲で調整してみて下さい。

また、NSRとNS-1は基本的に同じエンジンですが、セッティングの違いや
バイクの年式等により調整値が変わっている場合があります。

万全を期すのであれば、
ホンダの客相へ年式や車体番号を伝えて、
「規定アイドリング回転数」と「標準戻し回転数(エアスクリュー)」についての
正確な情報を問い合わせる事をおすすめします。

NS-1と同じエンジンである、NSR50の調整方法を記しますので参考にして下さい。
(ホンダが公表している調整方法です)

------------------------------------------------------------------------------------
調整はエンジン暖気終了後に行う。

1、エアスクリューを軽く閉めこんだ状態より標準戻し回転数1回転だけ戻す。
  (標準戻し回転数1回転はNSR50の参考値)

2、スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転数にする。
  (NSR50の参考値は 14...続きを読む

QNS-1のアイドリング調整について

こんにちは。
今日友人のNS-1を見てきたのですが、エンジンをかけて5秒くらいするとアイドリングが安定せずにすぐに切れてしまいます。
一度キックでエンジンをかけ、アクセルを空けて2000回転前後にしておくと丁度良さそうな感じでした。その後手を離すとやはりダラダラと回転が落ちて切れてしまいます。
この場合アイドリング調整が必要だと思うのですが、ホンダのサイトに行っても説明書が無かったので、どうすれば良いのか分かりません。
どこかで解説しているサイトがありましたら、もしくはやり方を教えてください。

Aベストアンサー

他人様のHPの勝手な拝借ですが、ご参考に 
http://www.geocities.co.jp/MotorCity/9589/

一般的な話ですが、アイドリングの調整は次となります。
エンジン暖機後にアイドリングしている状態で、
1.エアスクリューを目いっぱいねじ込んでから1回転半ほど緩める。
2.アイドリング調整ネジで適切な回転にアイドリング回転にあわせる。
3.エアスクリューを回して、アイドリング回転がもっとも高くなるようにする。
4.上記2~3の繰り返し。⇒ アイドリングが安定する事を確認する。

但し、上記調整はエンジンやキャブレターに問題が無いことが前提です。 ある程度走行したり時間がたったバイクや不調になっているエンジンの場合、調整の前にオーバーホール…と言うか、清掃(キャブ&エンジン内部)が先でしょう。

2スト原付なら簡単に分解出来るので、分解清掃がてっとり早いですが・・・ケミカルスプレーもより簡単で効果が有ります。
キャブレタークリーナーとか、エンジンコンディショナーと言う、キャブレターに直接吹き込むケミカルスプレーがお薦めです。
 
あと、あくまでエンジンが温まった後の話です。 エンジン始動直後のエンジンが温まる前の状態は、チョークの状態や操作の仕方など別の話になりますョ。

他人様のHPの勝手な拝借ですが、ご参考に 
http://www.geocities.co.jp/MotorCity/9589/

一般的な話ですが、アイドリングの調整は次となります。
エンジン暖機後にアイドリングしている状態で、
1.エアスクリューを目いっぱいねじ込んでから1回転半ほど緩める。
2.アイドリング調整ネジで適切な回転にアイドリング回転にあわせる。
3.エアスクリューを回して、アイドリング回転がもっとも高くなるようにする。
4.上記2~3の繰り返し。⇒ アイドリングが安定する事を確認する。

但し、上記調整...続きを読む

QNS-1のエンジンについて

友人のNS-1が中古で購入してから1週間くらいしかたっていないのにエンジンのかかりが悪いそうで何回かキックしてようやくかかるそうです。
これはバッテリーが弱ってるのでしょうか?
それとも別のところにトラブルがあるのでしょうか?
代理で質問しているので詳しい状態はわかりませんがよろしくお願いします。

Aベストアンサー

キックで始動する際に良く見られる間違った方法として、キックするのと同時にスロットルをいっぱいに開けてしまっている例を良く見かけます。キックペダルやセルモーターでエンジンに与えられる回転数はあまり高くないので、この状態でスロットルを開きすぎると、キャブレター内部での空気の流速が小さくなりすぎて、空燃比が大きく狂う原因になります。そのため掛が悪くなるというのはある意味で当然であるといえます。

正しい始動方法はエンジンが冷えていればチョークバルブを閉じ、スロットルは全閉または1/4から1/3程度開いた状態で固定しキックによりスタートします。エンジンが温まった状態ではチョークバルブを開いた状態にする以外は同じです。

バッテリーについては始動性に直接関係があるとは思えません。この車種ではマグネト式のCDIを使用していますので、点火系統に供給される電力はバッテリーとは無関係で、エンジンに直結されたマグネット発電機の専用のコイルによって発生させた電力を使用しています。したがってバッテリがついていなくても点火系統は動作します。バッテリーについては他の電装品が正しく動作していれば問題無いと考えてよいでしょう。

キックで始動する際に良く見られる間違った方法として、キックするのと同時にスロットルをいっぱいに開けてしまっている例を良く見かけます。キックペダルやセルモーターでエンジンに与えられる回転数はあまり高くないので、この状態でスロットルを開きすぎると、キャブレター内部での空気の流速が小さくなりすぎて、空燃比が大きく狂う原因になります。そのため掛が悪くなるというのはある意味で当然であるといえます。

正しい始動方法はエンジンが冷えていればチョークバルブを閉じ、スロットルは全閉または...続きを読む

Qキックでも、エンジンがかからないです。半年ほど放置してます。

友人から中古のホンダの原付バイクを譲り受けました。
「キックで、かかるから」といわれていて、確かにその時
はかかっていたのですが、半年放置しておいたら、キックでもエンジンがかかりません。(あとちょっとでかかりそうってかんじなんですけど・・・)

素人で、メンテナンス等わからないのですが、まじ、どうすべきでしょうか??
半年も置いておいたのがまずかったのでしょうか?
よろしくおねがいします。

Aベストアンサー

キャブレターが詰まっているか、プラグから火花が飛ばなくなったか、エアクリーナが汚れすぎて空気が入らないか、マフラーがオイル又は異物で詰まっているのどれかです。
まず簡単なエアークリーナーの掃除から、シートとカバーを外して、キャブレターの先に付いているエアクリーナーを外します。
中にスポンジが入っているタイプならば灯油で軽く揉み洗いして、乾かします。取りつける時にすこしエンジンオイルを付けて軽く絞って取りつけます。
その他のタイプは交換した方がよいでしょう。

次にプラグの火花を見ます。エンジンからプラグレンチを使って外します。
プラグキャップを付けてエンジンにアースを取ります。
片手でキックを下ろして強い火花が飛んでいるのを確認します。
火が飛んでいないなら新しいプラグを用意するか、プラグの端子のギャップ調整及び清掃を行います。
新しいプラグで火が飛ばない場合はCDIなんかの電気系トラブルの可能性がありますのでバイク屋さんに相談してください。
キャプレターが詰まっているか点検するには、まずキャブレターを外します。
灯油と容器を用意してキャブレターを分解して各部品を灯油の中で洗います。(しばらく付け置きします。)
*注意* プラスチックとゴムは溶けますので絶対灯油の中に入れないようにしてください。
スロージェットが一番詰まりやすいのでその穴が綺麗に開くように荷札の針金で綺麗に掃除します。
エアーで綺麗にゴミを飛ばして組み上げて下さい。

マフラーの排気口からオイルがこぼれている様なら中がオイルだらけですのでマフラーを外してバーナーで焼くとオイルが無くなります。
一般の家庭では出来ないと思いますのでオイルを溶かす洗剤を入れる方法もあるようです。バイク用品店で相談してください。
ここまでやればかなりの確率でエンジンは掛かると思います。
掛からなかった場合はガソリンタンクのガソリンを新しいものに変えて見てください

キャブレターが詰まっているか、プラグから火花が飛ばなくなったか、エアクリーナが汚れすぎて空気が入らないか、マフラーがオイル又は異物で詰まっているのどれかです。
まず簡単なエアークリーナーの掃除から、シートとカバーを外して、キャブレターの先に付いているエアクリーナーを外します。
中にスポンジが入っているタイプならば灯油で軽く揉み洗いして、乾かします。取りつける時にすこしエンジンオイルを付けて軽く絞って取りつけます。
その他のタイプは交換した方がよいでしょう。

次にプラグの...続きを読む

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

Qエンジンが上まで回りません(2ST 50cc)

 調子があまり良くないというホンダのCRM50(AD13)を譲ってもらいました。
 アイドリング、ニュートラル時での空吹かし等は、調子が良い感じなのですが、動き始めるとエンジンがキチンと上のほうまで回りません。(タコメーターは付いてないので、速度計の横のシフト範囲で言うと半分ぐらいで頭打ちで、フルスロットルだと失火してるようで多量の白煙が出るだけでそこから上に回りません。)最高速は40km前後で頭打ちになり、(2種登録してます)上りはおろか、下り坂などでも一定の回転数を越えると回転数を落として失速していきます。
 また、この状態で走行中にアクセルオフをすると、まるでエンジンがかかっていないように静かになり、そのままオフにしているとエンジンが止まってしまいます。
プラグを新品に替えたり、前オーナーが通勤オンリーのおじさんだった為、給排気の詰まりも考えてサイレンサー、マフラーは取外してクリーナー&灯油で洗浄、キャブにもクリーナーをかけてみました。(作業的には、エンジンに付いたままですが)・・・が症状は代わりません。 メインジェット等が詰まってるのでしょうか?(スローは生きていて・・・だと考えらそうです。)
 また、点火がCDIの型なのでそちらも疑っているのですがアイドリングではOKで実走時に失火すると言う事はありえるのでしょうか?
 既知の事だとは思いますが、CRM50は、NSR50,NS-1等同系列エンジンですので、そちらでこの症状に詳しい方のアドバイスもお願いいたします。 ちなみに車両は97年式のキャリアー以外ノーマルですが、2万キロ以上走っています。

 調子があまり良くないというホンダのCRM50(AD13)を譲ってもらいました。
 アイドリング、ニュートラル時での空吹かし等は、調子が良い感じなのですが、動き始めるとエンジンがキチンと上のほうまで回りません。(タコメーターは付いてないので、速度計の横のシフト範囲で言うと半分ぐらいで頭打ちで、フルスロットルだと失火してるようで多量の白煙が出るだけでそこから上に回りません。)最高速は40km前後で頭打ちになり、(2種登録してます)上りはおろか、下り坂などでも一定の回転数を越えると回転数...続きを読む

Aベストアンサー

文面を読めば読むほど排気系です。
排気音が静かでないですか?
ただ、他に可能性もあるので、簡単なチェックをまずどうぞ。
チャンバー、サイレンサーをセットした状態で、片側から息を思い切り吹く。かなり口をすぼめた状態と同じ位、肺に抵抗がある(文面だとマクドナルドのストロー位かも)なら詰まり。
汚いとか、口が黒くなるのが気にならない人におすすめ。
チャンバーをはずしたついでに、EXポートも目視チェック。粗悪オイルや低速多用でカーボンの壁がシリンダー側に出来ていることがあります。

以下、適当に読んでください。
チャンバーは内部は2重構造になっています。高周波音を抑えるためにグラスウールがメッシュ板で貼り付けてあります。燃やすのは、通路が狭くなっているところのカーボン落としだけでなく、ここのタールも燃やしてくれます。昔は古タイヤや焚き火に数時間投げ込んでいましたが、なかなか最近はできません。トーチも焼却炉もいいかも。
家庭用コンロで2時間も位置をずらしつつ焼くとそこそこいい感じになります。目安は両端から白い煙(オイルの気化したものです。燃えます!)が出なくなるまで。家のなかでやると、半日くっさーい世界に悩まされるので注意。
サイレンサーのグラスウールは焼くことで繊維が確実に劣化します。純正で交換パーツが出ているものが多いですのチェックを。
チャンバー内部は前述の通り、見た目と違います。要するに外観イコールのレーシングマシンと別物です。後部はパイプと小部屋に別れたもので、サイレンサーはずしたのに通りが悪いぞ??ということも有です。
焼いた後も、中のカーボンに注意を。ようするに炭(スミ)です。
火種が残っていれば、一晩おいても熱いままです。エアでカーボン飛ばそうと思えば、徐々にチャンバーが赤熱しますよ。火事にならないように。
では、まずトランペットの演奏を。

文面を読めば読むほど排気系です。
排気音が静かでないですか?
ただ、他に可能性もあるので、簡単なチェックをまずどうぞ。
チャンバー、サイレンサーをセットした状態で、片側から息を思い切り吹く。かなり口をすぼめた状態と同じ位、肺に抵抗がある(文面だとマクドナルドのストロー位かも)なら詰まり。
汚いとか、口が黒くなるのが気にならない人におすすめ。
チャンバーをはずしたついでに、EXポートも目視チェック。粗悪オイルや低速多用でカーボンの壁がシリンダー側に出来ていることがあります。

...続きを読む

Qチョークを引けばすぐにエンジンは掛かるけど戻すと駄目

またお世話になりなす、先日モンキーのエンジンが掛からないと相談した者です。自分なりにやってみました、キャブを外して灯油で穴と言う穴を洗ってエアークリーナも変え、もちろんプラグもいい奴に変えました。エンジンは掛かったのでが、チョークを戻すとすぐに止まってしまいます、自分なりに考え、気になる所は一つです、専門用語は分からないので、長ったらしい説明になりますが、キャブのフロートが入っている部分のネジを外しました、そして、スロットルを回すと針の様な物が上下する所につながっている筒の部分のネジの様なものを外しましたその部品には、かなり細い穴が空いている様な感じでした洗浄後そのネジをしっかり締めてキャブを組みなおして掛けてみたのですが、掛からなかったので、もう一度ばらして少しゆるめて掛けてみたところ、チョークを引いた時点では、一発で掛かるのですが、チョークをもどすと止まります、何かそれに関係があるのでしょうか?状況は簡単に言ってチョーク引けば掛かるけど、戻した時点でまったく駄目なんです、チョークを引いていなければプラグも濡れている気配は無いと思います、ばいく屋に持っていけば早いのですが、金銭の余裕が無いものですから、お願いします教えて下さい、これが頼りです。 お願いします。

またお世話になりなす、先日モンキーのエンジンが掛からないと相談した者です。自分なりにやってみました、キャブを外して灯油で穴と言う穴を洗ってエアークリーナも変え、もちろんプラグもいい奴に変えました。エンジンは掛かったのでが、チョークを戻すとすぐに止まってしまいます、自分なりに考え、気になる所は一つです、専門用語は分からないので、長ったらしい説明になりますが、キャブのフロートが入っている部分のネジを外しました、そして、スロットルを回すと針の様な物が上下する所につながっている筒...続きを読む

Aベストアンサー

>スロットルを回すと針の様な物が上下する所につながっている筒の部分のネジの様なもの
 メインジェットと言います。

>もう一度ばらして少しゆるめて掛けてみたところ、チョークを引いた時点では、一発で掛かるのですが
 ジェット類はパイロットスクリューを除き緩めてはいけません。 また、緩める事で始動したならそのジェットは詰まっています。

 50ccクラスのジェットは穴が小さく清掃すると言っても限度があります。 メインジェットは何とかなるとしてもスロージェットはほぼ不可能なので交換しかありません。 メインとスロージェットは交換する事をお勧めします。

 店によっては部品のみの発注を断る所もあるりますが、車体番号と部品名称、ジェットの番号などを書き留めて行くと間違いが起きにくいですよ。
 値段的には1000円もあれば十分足りる筈ですが、事前に調べてもらうのもいいですね。

■---------------------------------------------■
 各部品の名称なども解りやすいページがあったので参考URLに貼っておきます。

 礼儀としてトップページもこちらに貼っておきます。
 http://www.ctb.ne.jp/~data/index.htm

 この手のページはgoogleのイメージ検索で「モンキー キャブ」と指定すれば直ぐ見つかりますよ。
 d(^^)グッ 

参考URL:http://www.ctb.ne.jp/~data/resutoa_cub1.htm

>スロットルを回すと針の様な物が上下する所につながっている筒の部分のネジの様なもの
 メインジェットと言います。

>もう一度ばらして少しゆるめて掛けてみたところ、チョークを引いた時点では、一発で掛かるのですが
 ジェット類はパイロットスクリューを除き緩めてはいけません。 また、緩める事で始動したならそのジェットは詰まっています。

 50ccクラスのジェットは穴が小さく清掃すると言っても限度があります。 メインジェットは何とかなるとしてもスロージェットはほぼ不可能なので...続きを読む

QNS-1のアイドリング・エンジン始動の不具合について、教えてください。

NS-1(ホイールが白)に乗っています。アイドリングが不安定でチョークを引かなきゃ、エンジンがかかりません。原因はなんでしょうか?

閲覧ありがとうございます。
NS-1(ホイールが白)に乗っています。改造は、「デイトナ製62CCボアアップ・ケイヒンビックキャブ(デイトナ製ネットフィルター)・スプロケ・NGKプラグ10番など」です。
先月、オークションでNS-1(予想ではレース用)を落札しました。最初のころは調子がよかったのですが、日が経つにつれ急に、キックでエンジンが1発でかからなくなり、アイドリングが不安定ですぐエンストしてしまいます。また、落札した頃は、直キャブだったので、ネットフィルターを付けてみたら、3速~上のギヤで6500回転くらいのところで、若干かぶってしまいます。あと、エンジンをかけて、ふかすと、かぶってしまいます。
上記の不具合を直すために、バイク屋に、キャブのオーバーホール・キャブセッティングなどをやってもらったんですが、全然直りません。
今日、友達に相談してみたら、「プラグ・アクセルワイヤーのたるみ・スロージェットやメインジェットのセッティング不足」かなとアドバイスをもらいました。

上記の不具合を経験した方や、詳しい方など回答を是非よろしく御願いいたします。

お忙しい中、乱文・長文失礼致しました。

NS-1(ホイールが白)に乗っています。アイドリングが不安定でチョークを引かなきゃ、エンジンがかかりません。原因はなんでしょうか?

閲覧ありがとうございます。
NS-1(ホイールが白)に乗っています。改造は、「デイトナ製62CCボアアップ・ケイヒンビックキャブ(デイトナ製ネットフィルター)・スプロケ・NGKプラグ10番など」です。
先月、オークションでNS-1(予想ではレース用)を落札しました。最初のころは調子がよかったのですが、日が経つにつれ急に、キックでエンジンが1発でかからなくなり、アイ...続きを読む

Aベストアンサー

簡単にいえばキャブセッティングが合って無いんでしょうね。
どのような改造をしていたとしても、技術と経験があればまともに走れるセッティングは出せるはずなんです。
要はあなた次第と言うことです。
キャブのセッティングパーツをある程度揃えて考えられる限りの組み合わせを試していくしか方法は無いでしょう。
ここで経験があれば、怪しい箇所を絞って集中的に対処できるわけですが、こればかりはやってみない限りなんとも言えません。

知識と経験を増やし技術を磨くいいきっかけとしてできる事を存分にしてみてください。

QNS-1 オイルポンプ周り エア抜き方法

こんばんわ。
現在NS-1後期に乗っております。
諸事情により、オイルタンク⇔オイルポンプ⇔インマニ間のチューブを一新する予定です。
そこで、1点質問なのですがサービスマニュアルなどによればオイルポンプ周りのエア抜きが必要になると思うのですが、具体的なエア抜き方法が記載されていません。
エア抜きボルトの存在も明記されていないのですが、どのように作業を進めるべきなのでしょうか。
とりあえず、混合仕様にしてアイドリングすればエアを排出できるのでしょうか。
ご回答をよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

以下はNSR50サービスマニュアルの手順ですが、
NS-1と同じエンジン形式「AC-08E」ですので、おそらく同じであると思われます。
--------------------------------------------------------------------------------------------
・オイルチューブ、オイルポンプのエア抜き

エンジンオイルタンクへオイルを補充する。
オイルポンプの周囲にウエスを巻く。
オイルポンプ上面のブリーダボルト※をゆるめ、オイルチューブ
及びオイルポンプに混入しているエアをオイルと共に流しだす。
気泡が完全に出なくなったら、プリーダボルトと締め付ける。

※ブリーダボルトの位置については(マニュアルには写真があり一目瞭然なのですが)
文章で表しますと、オイルポンプコントロールケーブル(アクセルと繋がっているワイヤー)が
コントロールレバー(オイルポンプを開閉するレバー)と繋がる場所の真横にある
オイルポンプ上面に位置するボルトです。
オイルポンプ上面には計三個のボルトがありますが、その内、対角上に位置する二個のボルトは
ポンプ上面を固定しているボルトになりますので、間違えないようにご注意を。


オイルチューブとオイルポンプのエア抜き後、必ずオイルパスチューブのエア抜きも行う

・オイルパスチューブ(ポンプ・インマニ間のチューブ)のエア抜き
 
混合ガソリン(25~50:1)を使い、エンジンを始動する。
コントロールレバーを(指で強制的に)全開の位置に保ち、
10分間程度エンジンをアイドル回転させ、
オイルパスチューブ内のエアを
オイルポンプからの吐出オイルによって押し出す。

注・混合ガソリンは推奨エンジンオイルを使用する。
 ・むやみにエンジン回転を上げないこと。
--------------------------------------------------------------------------------------------

#NS-1のサービスマニュアルに具体的なエア抜き方法の掲載が無い事についてですが・・・

ホンダのサービスマニュアルは、1988年以降の車種で「機種編」と「共通編」の二部構成に分かれたのを機に、
「機種編」の内容が大幅に簡素化されてしまいました。

1987年が初版となるNSR50のマニュアルは、全般的に内容が詳しく
”エア抜き手順”も掲載されていますが、
1991年が初版となるNS-1「機種編」マニュアルでは、
”エア抜き手順”は「共通編」の方に編集されてしまい、
NS-1「機種編」では省略されたのだと思います。
 

以下はNSR50サービスマニュアルの手順ですが、
NS-1と同じエンジン形式「AC-08E」ですので、おそらく同じであると思われます。
--------------------------------------------------------------------------------------------
・オイルチューブ、オイルポンプのエア抜き

エンジンオイルタンクへオイルを補充する。
オイルポンプの周囲にウエスを巻く。
オイルポンプ上面のブリーダボルト※をゆるめ、オイルチューブ
及びオイルポンプに混入しているエアをオイルと共に流しだす。
気泡が完全に...続きを読む

QNS-1 ヘッドライトを明るくするには?

 私は、高専(高校)2年生で HONDA NS-1 に乗っています。今年の3月に購入し、運転も慣れてきたのですが、ヘッドライトが暗く、夜はとても不安に感じるようになりました。


 そこで、ヘッドライトをそれなりに明るく、かつ維持費が安いものをつけたいと思っているのですが、
 
 私が調べた範囲ですと
   ・高効率のバルブに付け替える。
   ・HIDキットをつける。
   ・LID化する。
 という3択でした。


 この中で維持費の安いものでしたら、どれが良いのでしょうか。

 HIDキットとLED化にはコストがかかるというのは調べていて分かったのですが、それの維持費は高効率のバルブと比較してどうなのかという点もあまり分かりません。

 ちなみにNS-1のバッテリーは6Vです。

 回答よろしくお願いします。

 
 

 
  

Aベストアンサー

こんにちわ。

私の息子のバイク(XJR400)にHIDを付けました。中華製の安い品物(ヤフオクにて)でH4-Hi/Low切り替えですが、半年以上問題なしです。明るさは6000kでバルブとは比べ物になりません。

基本HIDは切れるという心配はありません。徐々に暗くなっていくみたいです。
ただ、バラストの取り付け位置には大変苦労しました。。

NS-1のライトは小さいと思いますので、バーナーの長さをよく確認した方がいいですよ。


高効率バルブはやはりバイクの振動でよく切れるようです。

LEDはまだまだコスト的にヘッドライト用は高価でしょうね。

HIDを薦めますが価格、性能もピンきりですのでよく調べた方がいいですね。


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