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長野県長野市内で新築予定です。
先日仕様書のようなものをいただいたのですが、
そこに断熱材について書いてありましたが妥当でしょうか?
家は木造在来工法で述べ床40坪の総2階の家です。
営業さんは「高高の家です」(ナショナルテクノストラクチャー)といっていました。
仕様は次のとおりです。

・外装:高性能グラスウール(16kg/m3) 75d
・天井:高性能グラスウール(16kg/m3) 100d
・床 :ポリスチレンフォーム 55d

です。よろしくお願いいたします。

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A 回答 (3件)

北海道の一般地域(長野よりも寒冷)な地域の参考例ですが、木造在来工法で、壁グラスウール24k 100mm、天井同24k、300mm、床発泡ポリスチレン100(B-3)程度です。

ですので、壁・床の断熱自体は標準的か少し少なめかと思われます。
建物全体の断熱性能を考える際、壁や屋根の断熱も重要なのですが、窓やその周囲の断熱補強、壁と壁の取り合い部などの断熱補強が重要です。
窓の仕様は、どのようなものでしょうか?関東の温暖地域では、ガラス1枚の単板ガラスを使うのが一般的だと思います。しかし、寒冷地では、複層ガラスを使い窓などからの冷気の侵入を防ぎます。
意外かも知れませんが、建物全体では、窓からの熱損失がかなり多いのです。ですから、窓の仕様にも十分、注意してください。
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この回答へのお礼

窓の仕様はアルミと樹脂枠のペアガラスのようです。ガラスはLow-eです。北海道の一般地域の数字、長野より寒冷地ですがそれが標準なんですよね?とても参考になります。

<建物全体の断熱性能を考える際、壁や屋根の断熱も重要なのですが、窓やその周囲の断熱補強、壁と壁の取り合い部などの断熱補強が重要です。
そうなんですね。営業さんにそのあたりもよく聞いて納得がいく断熱になるようにしたいと思います。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/03/08 14:33

同じ県内(東信地区)に住んでいて、現在新築中の者です。


この地域、本州じゃ1、2を争うほど寒いですよね~。

>外装:高性能グラスウール(16kg/m3) 75d
>天井:高性能グラスウール(16kg/m3) 100d
>床 :ポリスチレンフォーム 55d

↑恐らく、寒いと思います。うちは、嫁さんが寒がりでしたので、グラスウール、ロックウール、スタイロフォームなどの断熱材は全て却下されました。なので、気密もある程度高まる現場発泡ウレタンの断熱材を使用しました。これだと、かなり暖かいですね。

今住んでいる家と新築中の家の温度を測ったことがあります。
今住んでいる家:グラスウール:-5°
新築中の家:現場発砲ウレタン:1°
屋外:-13°

今すんでいる家の断熱材の仕様がわからないので、一概に比較するのは無理がありますけどね、何かの参考してください。

それと、「寒くない家」にするには断熱材の他にも、サッシ(ペアガラスとか、樹脂サッシフレームとか、Low-Eガラスとか)、ロスナイ換気扇、暖房設備、気密フィルムの設置など、いろいろな工夫を複合的に採用していかないと、最終的にコストの割りに寒い家になってしまいます。断熱材だけ性能をよくしてもダメです。
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この回答へのお礼

まさに今新築中なのですね。できあがるのが楽しみですね。
東信地区にお住まいですか?雪は少なそうですが寒さは厳しそうですね。
現場発泡ウレタンにしたんですね。うらやましいです。発泡ウレタンにすると30万くらいアップするらしくて、あきらめています。
数値でみると歴然とウレタン暖かそうですね。
断熱のほうはいろいろ複合的に考えてうまくとれるように営業さんにあたってみます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/03/08 14:41

出来る限り、断熱・気密を上げることをお勧めします(断熱材の厚みをぎ壁に入るまで一杯に)。


また、防湿気密シートも施工してもらうべきではと思います。

「高高の家です」が何の高高なのかは分かりませんが、高気密高断熱とはほど遠いと思われます。
長野の気候で、現状の断熱仕様で全室暖房すると、相当な暖房コストがかかるでしょうし、暖房を切るとかなり冷えると思われます。

当方、南関東にて、壁:高性能グラスウール16k140mm、天井:高性能グラスウール16k240mmの断熱仕様の家に住んでいます(全館暖房)が、暖房エネルギー消費を考えると、未だ断熱が足りないと感じています。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ultra1longさんのお宅は南関東で
「壁:高性能グラスウール16k140mm、天井:高性能グラスウール16k240mm」もあるんですね。
2×4のお家ですか?うらやましい限りです。
暖房を切ると冷えてしまう・・・すごく悲しいですね。
営業さんに断熱気密をあげてもらうようにちょっとアタック
してみます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/03/08 14:26

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Aベストアンサー

いろいろとお金がかかりますが、意外とかかるのが融資費用。
保証料or事務手数料で60万。火災保険でも40万位必要です。
カーテン、照明で50~60万。

外溝はピンきりで、削りやすいところでもありますが、借金まみれで
後から気軽にできるものでもないですが、メーカーに頼むとべらぼうな
金額を取られます。

例外があって、最初から外溝の「提案」も含めた金額で「検討」すれば
外溝でしこたま儲けるような事も少なくなります。

暖房器具、クーラーもバカにはなりませんし、もしオール電化にするなら
なおさらです。

私の場合これから着工なのですが、他に予算を取っているのが
環境保全組合費、CATV関連、自治会費、Bフレッツ工事費用、団体生命、
引越し費用、退去費、植栽、ソファー、冷蔵庫、IHなべ、勉強机、物置、
ルータ、テレビ、生ゴミ処理機、原付、地鎮祭、挨拶周り、上棟式ご祝儀等

上はあくまでウチの場合ですが、標準で付いているもので満足する人は建売で
満足できる人が多いのですが、注文住宅から始める方は別途追加工事もぼちぼと
出ると思いますよ(^^);

実は、大手ハウスメーカーと工務店の他に「地場でがんばっている」or
「ちょっと県外に進出している」中堅会社も結構あります。
(ウチはこれでお勧め♪)

ここいら辺だと価格交渉の余地があります。
(大手は渋いですがカーテンくらいはつけてくれるかな?)
もちろん、なんの根拠もなく「まけてまけて」といっても成果は上がらない
だけでなく、大切な「信頼関係」までも傷つけてしまうかもしれません。

例えば、「完成見学会やってもいいですよ」とかでも、値引きを引き出しやすい
かと思います。(しかも双方お得)

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sekisuiさんで引渡し坪70万になったかたも普通にいらっしゃるようですが・・・

ちなみに、私は大小8社から見積もりを頂いて検討したので「へとへと」に
なりましたが、がんばっただけのことはありました。

参考になれば幸いです。

いろいろとお金がかかりますが、意外とかかるのが融資費用。
保証料or事務手数料で60万。火災保険でも40万位必要です。
カーテン、照明で50~60万。

外溝はピンきりで、削りやすいところでもありますが、借金まみれで
後から気軽にできるものでもないですが、メーカーに頼むとべらぼうな
金額を取られます。

例外があって、最初から外溝の「提案」も含めた金額で「検討」すれば
外溝でしこたま儲けるような事も少なくなります。

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Aベストアンサー

まず、在来工法は、風土に合った工法であるため、建築の雨の影響を受けなくてすみます。つまり、屋根が早くつく。
将来の増改築が非常に楽。
耐震性能は、下手なHMにやらせると、とんでもなく低い性能になります。

次に、鉄骨。耐震性能がとても高い。鉄骨の壁倍率は5倍から7倍とも言われ、高い耐震性能です。反面、最大の弱点は断熱性能が木造に比べて低いことです。

さて2×4ですが、屋根がつくのが遅いので、あまりたくさん雨の降る時期に建築するのは避けたほうが無難です。

間取りもみなさんおっしゃられるように、増改築しにくい。
耐震性能は、壁倍率5倍まで可能です。簡単すぎるわりには強度もある。
確かに音は響くでしょうね。
しかし、最近は在来でも、断熱性能を強化するために耐力壁を張る場合もあるので、内部の響きは同じように思います。

上下階の振動は、ロックウールや防振束で吸音するようにしてますので、それほどは感じないのではないでしょうか?

カビのことですが、最近は24時間換気も義務付けられ、サイディングを施工するともれなく通気工法を採用しなければならないので、カビの心配はないと思います。
もしカビるのであれば、在来もだめだし、鉄骨も細かい仕切りには木材を使うので、木で作った家はすべてダメということになります。
そんなことはありませんよ。
今は技術が進化し、木材がしけないように徹底的に改良されてます。

ただ、昔のように断熱材もところどころ入って、ガタついたアルミサッシを取り付け、アスファルトルーフィングも適当に張られたような24時間換気もない昔の2×4とか在来は、ちょっと腐ってくる水準かもですね。当然通気工法なんてないので、躯体だけでなく、雨が降ると部屋までジメジメしますよね。

今はサッシもペアとか樹脂とか高級なものがありますし、カビはないと思いますよ。
うるさいような住環境であれば、窓はいいものをつけたほうがいいですね。
壁材はなんでも使っていいですよ。2×4は。

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