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お世話になります
エアフィルターのメンテナンスでお聞きしたいです。
フィルターの汚れが目立ってきたらどのようにしていますか?
専用のクリーナーで押し洗いして乾燥させた後オイルスプレーを塗布
するのが良いみたいですがそこまできっちり皆さんやっているものなのかと思いましたもので・・・

中性洗剤で割ったぬるま湯で押し洗いして乾かした後オイルスプレー無しではやはりまずいものなのでしょうか?

経験者、メンテナンスに詳しい方のアドバイスお願いします。

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A 回答 (6件)

私も中性洗剤派です。

洗って乾かせてから
エンジンオイル(4ST用を使いますが、きれいなのがないときは
2ST用も:いずれにせよフィルターはエンジンオイルやガソリンに攻撃されるものですから、耐性評価が出来ている物質が1番です)を
適当(これは経験が必要:多すぎた場合後で困ります。すくなすぎたら性能が発揮できません)に振りかける。そして絞る。ですね。
10年ぐらいで、触ったら、そこが凹むようになります。
さらに放っておくと、外すときバラバラになりますので、
新品の手配を急ぐ必要があります。
新品を買うと、オイルの浸り感はメーカー・ロットで違う感じがします。(垂れてこないぐらいの、多量のオイルが浸っている感じ。ビニール袋はべとべとですね、)

なお、オイルは必要とアドバイスし、「やったよー、フイルターって
固いんだね、絞れなかった」というので、よくよく聞いてみたら、
同じような格好のバイクでも、乾式のフィルターを付けているバイクでした。{乾式のフィルターにオイルを塗布したらだめですよ。」
質問者さん以外の方で、この回答を読まれた方で、かつ初めてフイルターの掃除をしようという方は、しっかり自分のバイクの取扱説明書を読んでから作業しましょうね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。
中性洗剤で大丈夫、とのことでいい勉強になりました。
オイル交換に際余ったエンジンオイルでも良いのであれば大分経費削減出来ますね。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/28 21:53

エアフィルタの掃除なんて、1~2万キロに1回するかどうかなのでその位の手間は惜しむ事はないと思うけれど…?



バイクによっては2万キロでバイク屋に新品交換頼んじゃってもそんなに高くないと思うヨ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/28 21:47

こんにちわ。



☆中性洗剤でオーケーです。
洗浄の目的は、オイルやホコリがを落として、フィルターの素材フィルターが目詰まりさせないことですので、専用品でなければならない事はありません。
専用とうたう製品はオイルに対しての性能が強化されていたり、素材を痛めないとありますが、オイルを塗る素材が中性洗剤で痛むことなど考えにくく、神経質になるほどではないと思います。昔は、灯油で洗ったりもしてましたし。
ただ、灯油では砂や泥が十分に落とせない恐れがあるので、素材にも優しい中性洗剤で流水で洗うのが良いでしょう。

☆湿式フィルターーでオイルは必須です(^^)
オイルの塗布は汚れを吸着し、スカスカのフィルターの目を少し小さくしてあげる役目もあります。オイル塗ることを前提としているので、スカスカなんですね。

そして、何よりもオイルを塗らないと、スカスカの状態のため吸入抵抗が少なくなって、空気の流入過多になり、高回転が回らなくなったり(たぶんこうなります)、パワーが出なくなったりします。そうなった場合は、ジェツト交換して調整するしかありません。

オイルは、エンジンオイルなんかは粘度が低くて落ちてしまうので、これは専用品か、無理なら粘度が近いオイルを選ばれれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。
中性洗剤で大丈夫、とのことでいい勉強になりました。
オイル交換に際余ったエンジンオイルでも良いのであれば大分経費削減出来ますね。
しかし回答者様のアドバイス通り専用のフィルターオイルスプレーだけは購入したほうが良さそうですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/28 21:57

オイル無しがまずいかどうかとの質問ですので回答は“まずい”となります。

 フィルターの汚れの原因=ごみ・ほこり・異物の付着となります。
スポンジだけでも大きなゴミはひっかかりますが、オイルなしだと微細なゴミはそのままキャブレターへ....ということになります。
フィルターを汚している成分がそのままキャブレター・エンジンへ入ってしまったら.....嫌じゃないですか。
オイルがなければ空気の流れ/通りもいいので、普段使いではわからないですが、厳密に言えばキャブレター・エンジンの調子も変わるということです。
指定されている作業には理由があることなので、それをしないと言うことは何らかのトラブルの原因になると考えれば良いと思います。
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キッチリやっていましたよ。

もっとも昔は専用クリーナーなんぞ有りませんでしたから、もっぱら灯油で洗っていました。

で、洗浄後のオイル塗布ですが、何のためにしていると思います?エンジンオイルの粘性で塵芥類をキャッチしやすくしている、また、水分(湿気)の浸入をできるだけ防ぐ、などの意味があります。また、エンジンオイルを塗布しない場合は塗布している場合と吸気抵抗が変わるため、キャブセッティングが変わってくる可能性もあります。

清掃が面倒ならば新品フィルターを購入して交換するのが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/28 21:48

大きなホコリならスポンジに行く手を阻まれるけど、微細なホコリは素通りでキャブに行っちゃいます。


ホコリがたまってキャブの動作が悪くなると思います。
だからオイルで吸着しているんです。


大昔のファンネルだけのバイクはキャブのメンテが大変です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/28 21:46

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Aベストアンサー

・エンジンに入ったとしても燃焼するor排出される
・適度な粘性がある
・蒸発しない
・樹脂、金属を劣化させない

これらを満たしていれば、「代用」としては大丈夫かと

質問に書かれたものでは、グリス系は粘性が高すぎて吸気を阻害するでしょう。
スプレー類の場合は、フィルター全体にしみこませるにはそれなりの量が必要になると思います。
フラッシングオイルはそもそも高いですよね。

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焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

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Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

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◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。

Qエアクリーナーの交換時期

エアクリーナーの交換はどれくらいで行うものなんでしょうか?
ちなみに私が乗っているバイクはホーネット250の2000年型です。
走行距離は26000キロ弱です。まだ一度もエアクリーナーの交換はしていません。
エアクリーナーの価格(純正のもの)も教えてもらえればありがたいです。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

元ホーネット乗りです。
デイトナ:ターボフィルター4800円
他にもK&Nから出てますし、純正も4500円くらいだったと思います。
ただ、ターボフィルターに変えた場合セッティングを出さなければならないことがあり、余計にお金が掛かります。馬力もアップするとか聞いて変えてみましたがまったく同じでした。上がっていても体感できるほどのものではないと思います。

交換時期ですが横から簡単にカバーが外せるのでそろそろかな・・・と思ったら外してみて汚れがひどいようなら交換しましょう。私は15000~20000kmくらいで変えてますが使用状況によってはもっと早くなる場合もあります。でも、26000kmなら交換時期は過ぎてますね。エンジンを長持ちさせたいなら交換しましょう。

Qエンジンが吹けあがらないんですが・・・

ホンダのR&P(マフラーとパワーフィルターを換えてます)なのですがエンジンはキック何発かでかかりアイドリングも続きます。でも、アクセルを半分位あけたるとボコボコいってエンストしそうになります。発進時は順調なんですがアクセルを開けていくとエンストしそうになりまともに走りません。キャブは分解して洗浄しました。プラグは良い色だとおもいます。いろんなホームページ等で調べているのですが点火時期やタペットクリアランスなんかも関係しているのでしょうか??タンクに入っているガソリンが一年くらい前の物なんですが関係ありますか??どなたか詳しい方よろしくおねがいします。

Aベストアンサー

ガソリンタンクの中の水が錆びを呼んだのでは?
今まで修理したバイクでガソリンタンクが錆びついて吹けないバイクがありました。
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Qフロントホイール(回転軸)のベアリングの寿命は?

(1)フロントのベアリングの交換は走行距離にしてどのくらいでしょうか?

(2)走行中にどのような症状がでると交換時期なのでしょうか?

(3)交換しないで放置すると、最後の方はどうなってしまうのでしょうか?

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ちなみに私の愛車は、CBR600F(93)なのですが、どなたか教えて下さい。

回答のほうよろしくお願いします。

Aベストアンサー

(1) 一概に何キロとは言えないです。
2、3万キロでダメになる場合もあれば、それ以上もつ場合もあります。

私がオフロードをがんばってやっていた時は、休日はいつもMXコースや林道に行って、
頻繁に高圧洗車機で洗っていたのですが、そのときは1万5千キロしかもちませんでした。

(2) ホイールを外してベアリングをさわっって回転の異常があれば(インナーレースにがたがある、回転にごろつきがある等)交換。
車体に組んだ状態で正確にチェックするのは難しいのですが、
以前あったケースでは、

時速10km/h以下の低速走行中に、異音(キとヒの中間のような高い音が、ホイールの回転に合わせてキーキーと)がするというので見てみたら、ベアリングがダメになりホイールにがたがあった。

コーナーと曲がる時、左右でハンドリングが違うという訴え。
いろいろ調べていくと、フロントホイールベアリングの片方(左右1個ずつ入っています)に回転のごろつき感があったため、新品に交換(もちろん両方を)したところ、改善。

これは僕のバイクの話。
林道を走行中、どうもハンドリングに違和感がある。
いつもなら狙ったラインに素直に入っていくのに、なんかぼやけた感じで気持ちよく曲がれないと思ってたら、フロントホイールにがたが出ていた。

などのケースがありました。

(3) バイク屋さんに「どうして、こんなになるまでほっておいたの!」と怒られる。
ベアリングのボールがレース(枠)から外れてしまい、ホイールにがたがあるどころか、
大きく何センチも動いてしまうようになる。
フロントでそこまで酷いのは見たことないですが、(リヤは一回あり)
きっとブレーキもいかれちゃうんじゃないかな・・・

(4) 忘れました。
1~2万?だったかな。
バイク屋さんで聞いた方が早いよ。


レギュレターは?

(1) 一概に何キロとは言えないです。
2、3万キロでダメになる場合もあれば、それ以上もつ場合もあります。

私がオフロードをがんばってやっていた時は、休日はいつもMXコースや林道に行って、
頻繁に高圧洗車機で洗っていたのですが、そのときは1万5千キロしかもちませんでした。

(2) ホイールを外してベアリングをさわっって回転の異常があれば(インナーレースにがたがある、回転にごろつきがある等)交換。
車体に組んだ状態で正確にチェックするのは難しいのですが、
以前あったケースでは、
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Qエアクリの掃除方法

2ストの原付です。エアクリフィルターを掃除したいと思っています。
灯油やガソリンで洗えば良いのでしょうか?水で洗って乾かすのは駄目なのでしょうか?
手順教えて頂けますと助かります。

Aベストアンサー

切ったり破ったりしない様にして外す。
分解してフィルタだけにする。
汚れは可能な限りウエスかクッキングペーパで取る。
虫とか目で見えるゴミはつまんで取る。

ガソリンを少量染み込ませて絞る。
(絞ったガソリンがきれいになるまで数度繰り返す)
きれいになったと思ったら、
(この段階で大抵きれいになってます)
ビニール袋にフィルタオイルを少量入れ、袋の内側に伸ばす。
(フィルタオイルは高いので節約の為)
フィルタを袋に入れ、オイルを満遍なく塗る。表面側のみでオッケー。
(ガソリンが残っているのでうまく広がる)
フィルタを枠に組み立ててクリーナボックスとの接触面に
グリースを薄く塗る。
(これはどんなグリスでもオッケー。エア漏れ防止)
バイクに取り付けたら、良く手を洗う。
(ガソリンとグリスはお肌の敵)
エンジンを掛けて、しばらくアイドリングさせる。
フィルタにガソリンがまだ残っていて、乾くまでアイドリングが安定
しない場合あり。
(混合気が濃くなっている状態だから)
あとはシートとかカバーとか取り付けて完成。
ついでにキャブレターとエアクリーナの間を油気の残るウエスで
磨いて、ヒビなど無いかチェック。

以上、約30分で中級。

切ったり破ったりしない様にして外す。
分解してフィルタだけにする。
汚れは可能な限りウエスかクッキングペーパで取る。
虫とか目で見えるゴミはつまんで取る。

ガソリンを少量染み込ませて絞る。
(絞ったガソリンがきれいになるまで数度繰り返す)
きれいになったと思ったら、
(この段階で大抵きれいになってます)
ビニール袋にフィルタオイルを少量入れ、袋の内側に伸ばす。
(フィルタオイルは高いので節約の為)
フィルタを袋に入れ、オイルを満遍なく塗る。表面側のみでオッケー。
(ガソ...続きを読む

Qブレーキエアー抜き方法

ブレーキが固着ぎみだったので、サービスマニュアルを見ながらブレーキキャリパーのOHをしました。

キャリパーのOHが終わったので、ブレーキフルードを入れたいのですが、バイク整備は初めてでよく解りません。

現在、OHをしたのでフルードはホース内、マスターシリンダー内、もちろん空になっている状態です。
そのような状態でも初心者でも比較的わかりやすい確実なフルードの入れ方、エアー抜き方法を教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
これでキャリパ裏側にエアが入る余地が一番少なくなってます、このセオリーを知らずに注射器だなんだとギミックに頼っても、時間と金がかかるばかりでうまくいきません、これをすることで私はシングル片押しなら5分かからず手ごたえが出ます。
次は、マスタ&タンクでフルードが吸い込まれる穴がブレーキライン内で一番上に来るように、固定の向きやハンドルの切り方を工夫します、最初はキャリパは触らないので、レバー握りながらキャリパに届かない、ということは気にしなくていいです。

次にエア抜きです、タンクにフルードを満たします、まずは蓋はなし。
レバーをゆっくりストロークすると、タンク側にエアがドンドン上がってきます、握りっぱなしでなくゆっくり握り離しを繰り返してください。だんだんエアが細かくなってきて量も少なくなってきます、ラインの中でフルードとエアがシェイクされた状態です。このままでは上に向かいにくいので泡をまとめてやりたいので、レバーを小刻みに細かく動かして、抜くことよりもまとめるような気持ちで。時々大きくゆっくり動かして上に抜く、と言うのを混ぜてください。このあたりの動かし方が経験が要る「コツ」の部分です。
これを慣れてくると5分くらいで手ごたえが出ますし、エアもほとんど終わります。

後はそこから下抜き、タンクを満たしてふたを閉めて、細かい泡粒をまとめる動きを混ぜながら、ブリードボルトから抜きます、手ごたえが出てるので手順を間違えない限り後は10分もかからずに終わります。

まずはやってみてください。

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
これでキャリパ裏側にエアが入る余地が一番少なくなってます、このセオリーを知らずに注射器だなんだとギミックに頼っても、時間と金がかかるばかりでうまくいきませ...続きを読む


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