よく設計基準強度Fc=21N/mm2というような単位があるのですが、
kgに直すとFc=210kg/m2で良いのでしょうか??

1N≒0.1kgと換算すると

1mm2に2.1kg
1cm2(100mm2)に210kg
1m2(10000cm)に2100000kg(2100t)

よって21N/mm2は≒2100t/m2となると思うのですが間違ってますよね。。??

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A 回答 (6件)

工学計算の場合、実際の建築に沿ってその都度想像すれば間違いは減ります。



210kgf/m2では1メートル四方もの柱の上に大人4人も乗れませんよ。
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この回答へのお礼

参考書の表記ミスでした
ありがとうございます。
×Fc=210kg/m2
○Fc=210kg/cm2

お礼日時:2009/09/10 02:04

1Kg=9.8N


1N=0.10204・・・・・です。(1÷9.8=0.10204・・・・・)
21N=21×100×0.1024=214.286kg

なので、kg換算は、214kg/cm2になります。
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この回答へのお礼

参考書の表記ミスでした
ありがとうございます。
×Fc=210kg/m2
○Fc=210kg/cm2

お礼日時:2009/09/10 02:05

正解は Fc=21N/mm2=210Kg/cm2



「註」次式の途中で重力記号 g と書くべきですが
   グラムgrのgと混同を避けるため G と表示しました。

Fc=21N/mm2=21×100N/cm2=2100N/cm2=2100Kg/G/cm2
=2100Kg/9.8/cm2≒2100Kg/10/cm2=210Kg/cm2

以上の考え方はhttp://kozo.milkcafe.to/RC/kyoyou.htmlを参考にしました。
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この回答へのお礼

参考書の表記ミスでした
ありがとうございます。
×Fc=210kg/m2
○Fc=210kg/cm2

お礼日時:2009/09/10 02:05

Fc=21N/mm2≒210kg/cm2です。



ちなみに生コンの呼び強度21Nという場合は、設計強度ではなく下限値と考えていただいて結構です(微妙に違いますが)。設計強度は各工場により多少の違いはありますが、概ね25Nです。ばらつきがあるため21N~29Nの間と考えていただくと、より現実に近いですね。
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この回答へのお礼

参考書の表記ミスでした
ありがとうございます。
×Fc=210kg/m2
○Fc=210kg/cm2

お礼日時:2009/09/10 02:05

10階建ての建物の1階柱


1.0m角とすると。70kgの大人3人まで・・・となってしまいます。
下の人と同じです。
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この回答へのお礼

参考書の表記ミスでした
ありがとうございます。
×Fc=210kg/m2
○Fc=210kg/cm2

お礼日時:2009/09/10 02:04

SI単位系になる前はコンクリートの強度は180kg、210kgと表現されていました。

単位は180kg/cm2、210kg/cm2でした。質問されている方の2100t/m2は2100x1000÷100x100=210kg/cm2となります。従って21N/mm2≒2100t/m2は正しいと思います。
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この回答へのお礼

参考書の表記ミスでした
ありがとうございます。
×Fc=210kg/m2
○Fc=210kg/cm2

お礼日時:2009/09/10 02:04

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真空容器の強度は、どのように計算すれば良いのでしょうか?
仕様は下記の通りです。

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天板,底板; 直径400mm,板厚5mm,材質→アルミ
使用圧力 ; 0.1気圧
その他   ; 胴体と天板および底板は、ボルトで固定します。

このような条件で、問題はありますか?
直感で、天板と底板の強度が足りないように思います。
計算方法を教えて下さい。
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

No.1の方の”現物主義”も大切ですが、それでは”あたりをつける”ということができません。

ここでの天板と底板に発生する応力は、等分布荷重を受ける円板の曲げの問題で解決できます。
その解は、機械工学便覧などを見れば出ています。

等分布荷重(=圧力)をp,半径をa,板厚をh,ポアソン比をνとします。

外周を固定された円板の場合の場合には、次のようになります。
中心の応力
σr=3(1+ν)pa^2/(8h^2)
σθ=σr
外周縁の応力
σr=3pa^2/(4h^2)
σθ=νσr

簡単のために、最大主応力で評価するとすれば、注目する応力は、中心、外周縁とも、σrです。
中心、外周縁のσrのどちらが大きいかといえば、外周縁の方です。
だから、最大応力σmaxは、
σmax=3pa^2/(4h^2)
となります。

安全のために、aとしては、ボルトのピッチ円の半径(190mmぐらい?)をとれば良いと思います。
圧力の単位は、気圧ではなくて、Paに変換する必要があります。
(0.1atm=101.3hPa=10.13kPa=0.01013MPa)

これらの値を使って計算すると、
σmax=3*0.01013*190^2/(4*5^2)=10.97MPa
となって、使用するアルミ材にもよりますが、大局的には大丈夫そうです。

圧力が繰り返し作用する場合には、疲労に対する検討をしなければなりませんが、それでも大丈夫そうですね。

もし、外周が固定ではなくて、支持状態だとすると、発生応力の最大値は2倍ほど高くなって、
σr=σθ=3(3+ν)pa^2/(8h^2)
となります。(発生位置は中心)
この場合でも、ν=0.34として、
σmax=18.3MPa
ですから、この場合でも大丈夫そうです。

以上の計算は、必ずご自分で検算なさってください。
私のポカミスで、結論がひっくり返るかも知れません。

外周が固定に近いか、支持に近いかは、実物を観察して、実測してみなければわかりません。
それができない場合には、応力が大きく出る方で設計します。

No.1の方の”現物主義”も大切ですが、それでは”あたりをつける”ということができません。

ここでの天板と底板に発生する応力は、等分布荷重を受ける円板の曲げの問題で解決できます。
その解は、機械工学便覧などを見れば出ています。

等分布荷重(=圧力)をp,半径をa,板厚をh,ポアソン比をνとします。

外周を固定された円板の場合の場合には、次のようになります。
中心の応力
σr=3(1+ν)pa^2/(8h^2)
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 一般に水道口径は使用水量(器具の数・種類)に同時使用率と距離・高低差等を加味して決定されます。実際には水理計算をしてみるのが確実です。

 13mmの口径の場合、複数の同時使用には無理があり、同時使用した場合には極端に水量(水圧)が低下する可能性があります。系統を器具ごとに別々にする意見がありますが、元が13mmメーターである以上(水理計算上)、無意味です(専門家の意見とは思えん)。13mmは13mmでしかないので、水量不足を解消するには20mm等への増径か、貯水設備(+ポンプの場合も)の設置しか方法はありません。
 まあ逆に言うと器具がいくつあっても1箇所しか使わない(1人暮らし等)ならば13mmでも良いと思いますけどね(洗濯機を使用中は駄目かも)。13mmにする場合は複数で同時に使わないとか器具ごとに水量を絞っておく等の工夫(トイレはタンク式にしてタンクへの給水栓は絞っておくとか洗濯機も給水絞っておくとか、節水シャワーとか。もちろん器具はそれに対応してなくては駄目)が必要になると思います。それでも駄目な時は駄目なんですけどね。
 なお、13mm使用の時で、直圧式のトイレ(タンクレス)を使用される場合、同時使用による水量不足でうまく流れない場合があります。

 まあ無難に20mmにして節水に励んではどうでしょうか? 水量不足って結構不便ですよ。
 

 まず前提として、水道局の決まりに従う必要があります。水栓の数等によってメーターの口径を決めている水道局があるので、とりあえず確認する必要があります(決まりのある水道局・自治体では、従わないと工事許可がおりません)。
 一般に水道口径は使用水量(器具の数・種類)に同時使用率と距離・高低差等を加味して決定されます。実際には水理計算をしてみるのが確実です。

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水中にプラスチックの円筒容器を入れる場合の強度計算を教えてください

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Q高圧力170kPaの電気温水器と口径13mmの水道管

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ちなみに現在の予定では、
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2階:トイレ
となっています。

皆様の意見をよろしくお願いします。

Aベストアンサー

量水器の口径は一般に水道指定工事店を通して、申請の段階で審議され決定します。
新規の給水本支管取り出しの場合は、量水器口径20mmを貸与することが多いです。
市町村によっては、13mmを貸与する制度になっている所もまだあるのが現状です。
既存が13mmの場合は、そのまま流用できるケースがありますが、13mmは廃止にしてゆく方向性を持っている地域が多くなって来ています。

水圧というのは、口径で決定するものではありません。
口径が大きくなれば、水圧が高くなるのではなく、単位時間の流量が多くなるのです。
同時使用が多ければ、各水栓の流量は減少しますので、口径が大きい方が流量不足を解消できるけれども、口径の決定は給水施設の状況を加味して審議されるので、望み通りの口径の量水器を得られるわけではありません。

電気温水器の内部には、減圧弁という部材を通して水圧の調整がなされています。
高い水圧の水が流入しても、設定圧力によって保たれています。

13mmから20mmへの変更には、市町村まちまちですが、給水分担金若しくは給水加入金といった金額が設定されており(東京都はそれがありません)その差額分の金額を支払うケースが多いです。
水道局、水道企業団、市役所の水道課などに直接問い合わせれば、教えてくれます。
取り出しにおける工事費用は、指定工事店に聞くほうがいいと思いますよ。

量水器の口径は一般に水道指定工事店を通して、申請の段階で審議され決定します。
新規の給水本支管取り出しの場合は、量水器口径20mmを貸与することが多いです。
市町村によっては、13mmを貸与する制度になっている所もまだあるのが現状です。
既存が13mmの場合は、そのまま流用できるケースがありますが、13mmは廃止にしてゆく方向性を持っている地域が多くなって来ています。

水圧というのは、口径で決定するものではありません。
口径が大きくなれば、水圧が高くなるのではなく、単位時間の流量が多く...続きを読む

Q車体の強度計算について(部材の引張強度とは)

自動車工学を勉強し始めたものです。実際の応力値を実測することも無いのですが式を見て判断できることがあれば教えて下さい。
例1、2の計算例で引張強度と最大応力値から破壊安全率を求めるときの引張強度と言うのは材質によって決められているのでしょうか?逆に引張強度から何の材質か解るのですか?SI単位でもMPaとN/mm^2って同じ意味ですよね?

例1 使用部材の引張強度274MPa÷最大応力94MPa=2.9>1.6(安全率)
例2 使用部材の引張強度260N/mm^2÷最大応力106N/mm^2=2.4>1.6

Aベストアンサー

一応材料力学を学んだ車好きの学生です。答えやすいものから順番に。

・MPaとN/mm^2は同じ意味です。同様にPaとN/m^2が同じ意味と なります。
・引張強度から何の材質かは求めることは出来ません。材料の強度的項 目は引張強度のみではなくせん断強度、破壊じん性等かなりの種類の 項目があります。
・引張強度は材質により決まっています。たとえばばねを引っ張るとあ る程度までは力を抜けば元に戻りますが、一定以上の力をかけて強く 引っ張ると力を抜いても元にもどりませんよね。前者を弾性変形、後 者を塑性変形といいます。実際の走行中車体のフレームはわずかなが らグニグニ動いて(曲がって)います。ですかこの曲がりが元に戻ら なかったら大変ですよね。ですので弾性変形内での引張強度を引張試 験により求め、強度計算に利用しています。
蛇足ですが
事故などで(弾性変形領域をを超えて塑性変形してしまった)一度曲がってしまったフレームをもう一度まっすぐに曲げなおして修復暦ありと
している車がありますがこれは金属疲労という現象を起こしてしまい、(針金をコキコキするといつか折れてしまうやつです)強度的に著しく弱くなってしまいます。
ただ私は修復暦ありのスポーツカーに乗っており150キロ出してもまったくわかりませんがw

一応材料力学を学んだ車好きの学生です。答えやすいものから順番に。

・MPaとN/mm^2は同じ意味です。同様にPaとN/m^2が同じ意味と なります。
・引張強度から何の材質かは求めることは出来ません。材料の強度的項 目は引張強度のみではなくせん断強度、破壊じん性等かなりの種類の 項目があります。
・引張強度は材質により決まっています。たとえばばねを引っ張るとあ る程度までは力を抜けば元に戻りますが、一定以上の力をかけて強く 引っ張ると力を抜いても元にもどりませんよね。前者を弾...続きを読む

Q「D 400mmまでは、a = 0.2m」の意味?

水道施工関係の外国語の文章を翻訳しています。検査井(と訳していますが)の中の構造に関する規定の部分で、フランジ・継手部分とその検査井内部の壁(?)との感覚の部分でタイトルのような記載があります。この場合の「D」や「a」は英語の略か何かだと思いますが、何の略でしょうか。おわかりになる方、教えてください。宜しくお願いします。

Aベストアンサー

直径だと「d」や「D」を使います。ダイヤメトリだったっけ?の略。
奥行きを示すときにも使われます。

「a」はなんでもあり、同じように「b」,「c」と順に使います。
なので、通常は図面や、注釈が付いているはずですが・・

さてさて、
>a = 0.2m
ですか?200mmですね、結構でかいので色んな寸法が該当しそう。
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Q静的荷重を受ける部材の強度計算方法について

kougakubuです。
掲題の計算方法について質問です。
3枚のステンレス製(SUS304)の板材を用意し,1枚がテーブル,2枚が足です。これらをボルトで固定しテーブルにします。テーブルの上には50kg程の重い機械を設置します。モーメントが釣合うように真中に機械は設置。このような静的荷重を受ける条件で部材の強度計算するにはどのような計算式があるのでしょうか?具体的には,テーブルに使用する板材の横幅は300mm位,奥行きは50mm位のものを使用するのですが,その時の最適な板厚を計算したいのです。なお,簡単にするため足に使用する2枚の板材の板厚も同じ値にしようと考えています。
 人命などに危険を伴う機械であるため,強度計算が必要不可欠です。安全率なども考慮すべきかと思います。どうかご教授ください。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

●ご質問中の「強度」とは、「部材が千切れたり部材接合部が剥がれたりする、いわゆる[破壊の強度]を指す」ものと理解して、以下ご参考になりそうなことを申し上げます。要点は、「強度と剛性は別物だ」ということです。

(1)まず、強度計算の前に剛性の検討が必要だと思います。実用的な観点からは、重いものを載せたとき、脚などがヘナヘナ曲がったりしては役に立ちません。そのため、予定荷重でテーブルがどの程度撓むのかを、まずチェック(剛性の検討)するわけです。具体的には、たとえば、「予定最大荷重を加えたとき、1mm以上撓まないこと」、のような実用条件を与えて、構造や部材の寸法を決めます。実際上は、類似例から適当な構造と部材寸法を暫定的に決めて、それについて撓み検討をするのがよいでしょう。

(2)撓み量が、与えられた条件以内であるような剛性を持つ構造と部材寸法が、(1)の結果決まったら、その構造と寸法での強度(壊れてしまうかどうか)を確認します。多分、その寸法のままでも、安全率を含めて充分な強度が得られている筈です。

(3)安全率の設定には、法律規定も含めいろいろな要素がからむので、構造設計の専門家のアドバイスが必要でしょう。たとえば、誤って所定位置でないところに機械を載せたらどうなるか・機械は載せたり降ろしたりを頻繁に行うのか・部材の接合強度のばらつきはどう考えるか、など一般論としてはきりがありません。人命にもかかわる機械に使うとのことですので、これらを取捨選択するには、使い方(使われ方)も提示したうえで、専門家のアドバイスを得ることが必要でしょう。

●撓み量の計算式や強度の計算式は、私にとって専門外ですので、式の提示という点ではお役に立てません。しかし、上に述べたような考え方で、数値的にご検討されるのがよいと思います。強度だけで決めてしまうのは実用的でないので、老婆心ながら筆をとらせていただきました。例えば、手すりを考えてください。あれほど太くなくても、人間がぶら下っても切れることはないはずです。しかし、掴まえた手すりがフニャフニャしていては、(切れることが無くても)手すりとしては頼りになりません。

●計算式が提示できないという点で、「自信なし」としておきました。

以上ご参考になれば幸いです。

●ご質問中の「強度」とは、「部材が千切れたり部材接合部が剥がれたりする、いわゆる[破壊の強度]を指す」ものと理解して、以下ご参考になりそうなことを申し上げます。要点は、「強度と剛性は別物だ」ということです。

(1)まず、強度計算の前に剛性の検討が必要だと思います。実用的な観点からは、重いものを載せたとき、脚などがヘナヘナ曲がったりしては役に立ちません。そのため、予定荷重でテーブルがどの程度撓むのかを、まずチェック(剛性の検討)するわけです。具体的には、たとえば、「予定最大...続きを読む

Q今回は、我が家の地下収納(約30m2、深さ1.5m)の湿気対策に関して

今回は、我が家の地下収納(約30m2、深さ1.5m)の湿気対策に関して
質問があります。

新築 2年め一戸建てに住む40歳 男性、
1歳半の子供が一人。

建築に関しては初心者です。

結婚して間もなく、地元の工務店さんに新居を建ててもらいました。注文住宅です。
その工務店の棟梁は その道50年、 旧式の日本家屋を得意としています。
我が家は洋風(一般的な在来工法)です。

設計の段階で収納は多い方がいいとお願いしました。
だったら地下収納はどう?と棟梁の自宅の地下収納を見せてもらい、
これなら、たくさん収納できて便利だと思いました。
ただ、湿気が気になったので、棟梁に聞いたら問題ない、とのことでした。
10軒ほどの実績もあるそうです。

しかし、今年(住みはじめから2度めの)梅雨の時期、
電気製品の空きダンボールを置いていたスノコにカビが見られました。

棟梁に相談したら、床、壁全面にFRP樹脂で対策してみようか、とこのこと。

ここで、質問なのですが
FRP防水で湿気は改善されるのか、が気になります。

いっそのこと、地下収納を諦めて埋めてしまおうか
(棟梁はもったいないと言ってます)
とも考えています。

FRP防水の費用60万円は棟梁が持つと言ってくれてます。

地下には20cm角の換気扇が1つ(24時間稼動)、
床はクッションフロア、壁は、むき出しのコンクリート。
地下の温湿度計、28℃、80%という日もありました

カビが発生してから、1日3時間 扇風機稼動 、
夜寝る時は直上のリビングとのハッチを空けています。

除湿機はまだ試していません。

安易に地下収納に飛びついたのを後悔してますが、
FRP防水で様子を見る(改善されないなら埋める可能性有)のか
収納を諦めて埋めてスッキリするか、迷っています。

何かアドバイス頂ければと思います。
よろしくお願いします。

今回は、我が家の地下収納(約30m2、深さ1.5m)の湿気対策に関して
質問があります。

新築 2年め一戸建てに住む40歳 男性、
1歳半の子供が一人。

建築に関しては初心者です。

結婚して間もなく、地元の工務店さんに新居を建ててもらいました。注文住宅です。
その工務店の棟梁は その道50年、 旧式の日本家屋を得意としています。
我が家は洋風(一般的な在来工法)です。

設計の段階で収納は多い方がいいとお願いしました。
だったら地下収納はどう?と棟梁の自宅の地下収納を見せてもらい、
これなら、たくさん...続きを読む

Aベストアンサー

こんにちは。
広い地下収納ですね。

地下は特に湿気が溜まりやすいですから、何か対策が必要でしょう。

ご自身でできることが他にもあると思います。

(1)湿度計で湿度を測り測るり、実際の湿度を把握する。
(2)カビ避け剤を置く
(3)除湿剤を置く
(4)使い捨て除湿剤で、水がたまる速さやを見る

湿度が70%以上になるとカビが発生しやすいですので、
70以下を保てれば問題ないかと思います。

FRP防水に関しては、通常地下室のスラブを打つときにスラブの外側にやります。
しかし、失敗しやすい工事のため、仕方なく内側から防水する事もあります。

どちらにせよ

外部の土中の水分が何らかの形で室内に染み出てきている
など、水そのものの進入は防げるかと思いますがますが、
除湿効果は無いとおもいます。

先ずは湿度と温度管理が大切でしょう。
防カビ剤をおくのも一つの手かも知れません。

せっかく造った地下収納ですので、埋めてしまうのは
もったいないと思いますよ。

家は住んでみないと気付かない事がたくさんあります。
地下は特に湿気などの問題が多いので、定期的なメンテナンス
が必要でしょう。

こんにちは。
広い地下収納ですね。

地下は特に湿気が溜まりやすいですから、何か対策が必要でしょう。

ご自身でできることが他にもあると思います。

(1)湿度計で湿度を測り測るり、実際の湿度を把握する。
(2)カビ避け剤を置く
(3)除湿剤を置く
(4)使い捨て除湿剤で、水がたまる速さやを見る

湿度が70%以上になるとカビが発生しやすいですので、
70以下を保てれば問題ないかと思います。

FRP防水に関しては、通常地下室のスラブを打つときにスラブの外側にやります。
しかし、失敗しやすい工事のため、仕方...続きを読む


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