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ホンダスーパーカブ110(JA10、EFI)です。

その日の乗り始めに異音がするので、
ホンダに修理に出しました。
これについては流石にホンダ、直りませんでした。

それは置いておいて、
ホンダに出すまでの燃費と帰ってきてからの燃費がエラク違います。
購入は初夏、今は冬に入っています。
冬になると燃費は落ちるのでしょうか。


要素を書き出します。
購入が           13年 5月18日    0km
ホンダへ出したのが   13年10月28日 2953km
戻ってきたのが      13年11月11日 2961km
現在             13年12月21日 3332km

オイル交換は1000km、3000kmで実施。(マニュアルどおり)

そして問題の燃費ですが、
ホンダに出すまで  71.47km
戻ってきてから    61.70km

と、10kmも落ちています。

冬にかけて燃費は落ちるモノでしょうか。
チョコチョコ乗ったり(2,3km)、少しばかりロングで走る(30~70km位)のは
どちらも同じ程度です。
帰ってきてからは未だ371kmで2回の給油だけなので平均といっても
少しばかり早いかも知れませんが。

ちなみに、
ホンダの修理では、エキマニのガスケット交換、
およびプラグ(純正指定品)交換だけです。
(直りませんでしたが)

宜しくお願いします。

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A 回答 (5件)

冬は燃費が落ちます、理由はほかの方が書いてるのとは違って、Fによるものです。


気温が下がると空気密度があがるのはご存知と思いますが、気温が30℃のときに比べると10℃に下がると7%%近く密度が上がります。当然ですが空気抵抗も7%増えますし、何より酸素も7%増えますからそれに合わせて燃料も多く噴射します。実際にはたぶんカブには空燃費センサはないと思いますが、吸気温センサは間違いなくありますので、吸気温で中の酸素量を見込み補正してるはずで、この点について間違いなく燃料は多く使う傾向です。
ただ、酸素が多く燃料多いということはその分パワーが出ることになるので、同じアクセル開度に対するパワー感が違うはずです。そこでアクセルを多く開けないという乗り手側の補正が働き、空気密度の変化ほどの燃費悪化はないと思います。

ですが、おっしゃられてるようにまだ371kmしか走られてませんし、何よりオドメーターも3000超えたばかり、調子も燃費もずっと変化していきますのでこれだけをとって調子が悪くなったと決め付けるのは早計です。何より、ガスケットとプラグの交換のみでは燃費にかかわる可能性ほとんどありません。
それよりも原因が別のところにあって、丁度このタイミングでさらに悪化した、と考えるほうがよほど合理的です。

ちなみに経験的にいうと、週に5日は往復30キロ程度以上通勤してる、と言うくらいの繰り返しがないと、1割前後の燃費変化の判断材料にはなりえません。

音やパワー感、燃費などもっと総合的に変化を詳細に観察してみてください。とりあえず修理後1000キロを目安に経過をまとめてから、もう一度質問を立ててみてください。
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この回答へのお礼

早速有り難うございます。

>Fによるものです。
すいません、Fとはなんでしょうか。
後に続く話は分かります。
少なくとも、寒くなることで、EFIがガスを多く噴射するということですね。


>何より、ガスケットとプラグの交換のみでは燃費にかかわる可能性ほとんどありません。
および
>それよりも原因が別のところにあって
まさにこれを疑い、他の考えられる要因は何かなと。
単純に思いつくのが寒さくらいかなと思い質問しました。
(ホンダを疑っています。交換したモノでは燃費に影響しないと思っていますので、
内緒で何処かいじっている(例えばEFIの設定等)と思った次第です。)

>とりあえず修理後1000キロを目安に経過をまとめてから
そうしたいと思います。
何回も書いていますように、未だ早いとは思っていますので。
もう少し様子をみてからにします。

有り難うございました。

お礼日時:2013/12/22 16:00

燃費が10km/l’も’落ちる。



70km/lも走るカブが10km/l燃費が落ちた所でその差は85%程。

使い方次第で1割ちょっとなんて簡単に変化するよ。

それに2回の給油だけで平均を出すのは時期が早いかな。

燃費のMAXとMINを知るにはもっと走らないと。
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この回答へのお礼

早速有り難うございます。

持ち込み前後の統計です。

    持ち込み前   返還後
max 75.71     64.83
min 65.16     57.79

ということで、
返還後のmax < 持ち込み前のmin です。
余りにも格差が酷いな(悪化しているな)と思い質問しました。

とにかくもう少し様子をみてみます。

有り難うございました。

お礼日時:2013/12/22 16:10

L70kmも走るんですか?それ自体すごいような気がしますが、いきなり10kmも落ちるのも異常です。


冬場に燃費が悪化するのは当然です。特に、11月あたりから急に冷え込みましたから多少は落ちるでしょう。でも1割以上というのはちょいと。
整備の内容次第ですね。交換だけでなくアイドリング調整などもされているかもしれません。ちょっと高くしてやれば、始動時の不完全燃焼とかごまかせますから。高くなれば当然燃費も悪くなります。回転は安定しますけど。

始動時の異音という事なので、冷間時のアイドルアップなどに問題があるのかもしれません。その場合も冬に燃費悪化は頷けます。

また、まだ乗った事すらないので何ともなのですが、空冷バイクのインジェクション、冷えすぎて燃調が濃いままという事も考えられなくもないです。
四輪のインジェクションだと水冷でもあり、水温計もありますから、過冷却ならサーモスタットを寒冷地用にしたりラジエターにカバーをしたり対策を取って正常な水温へ上げてやる事もできますが、むき出しの空冷だとちょっとできませんし、エンジン温度も分かりません。バイクの冷房病はよくあるのでそういう問題かもしれません。エンジン温度が上がらなければ、インジェクションは正常より濃い燃料を流し込み続けます。当然、燃費はかなり悪くなります。

でも、定地燃費でさえ60kmです。計り方は正確でしょうか?
http://www.honda.co.jp/news/2012/2120220-cub110. …

この回答への補足

>L70kmも走るんですか?それ自体すごいような気がしますが
お礼を書いていて、重要な要素を忘れていました。
未だ2回ですが、この2回とも結構スピードを出した記憶があります。
もちろん法定速度内でですが。

私は基本的にスピードは楽しみません。
ということからこれまでは60km出せるところでも基本的に50km少しオーバーくらいでした。
この2回は、異音を試すために、他の理由で60kmで結構長いこと走行した意識があります。
このちょっとしたスピードの差が関係しているでしょうか。

今後はこれまでどおりで計ってみようと思っていますが。

補足日時:2013/12/22 09:26
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この回答へのお礼

早速有り難うございます。

>いきなり10kmも落ちるのも異常です。
>冬場に燃費が悪化するのは当然です。特に、11月あたりから急に冷え込みましたから多少は落ちるでしょう。
>でも1割以上というのはちょいと。
まさに仰るとおり、1割以上は異常かなと思い質問しました。

>交換だけでなくアイドリング調整などもされているかもしれません
これまた、私もそう思いました。
EFIのため自分では出来ませんが、ホンダなら可能かなと。
ただ、アイドリングの音を聞いている限りでは分かりませんでした。
実際、エンジンを掛けたときと、走り出して十分暖まったときのアイドリングも違うはずですが、
私にはちがいを聴き分けられませんので。


>始動時の異音という事なので、冷間時のアイドルアップなどに問題があるのかもしれません。
>その場合も冬に燃費悪化は頷けます。
1番の方のお礼に書いたとおりです。
暖機運転時間を長めにしています。
ただ、何処まで行っても『だからといって1割以上もは異常かな』が付いて回ります。

>空冷バイクのインジェクション、冷えすぎて燃調が濃いままという事も考えられなくもないです。
確かにあり得ますね。
ホンダの出来を信じるしかないのですが、口コミなどではケチョンケチョンです。
本件の大元でも直っていませんでしたから。
私がナンとか試行錯誤で原因を突き止め、自主運営でカバー、という感じですので。
余り期待できません。
(口コミでは、『だから中国製はダメだ』の声がしきりです。)

>でも、定地燃費でさえ60kmです。計り方は正確でしょうか?
これは間違い在りません。
というより、燃費計なるモノは付いておりませんので、
長いこと統計を取るしか在りません。
私は自動車からこの前に乗っていたバイクから全てそうですが。
購入時点から燃費をexcelで統計しています。
全走行距離と全補給料から算出です。
1番の方のお礼にも書きましたが、さらに持ち込み前後分は除外しています。
ただ、帰ってきてからの給油は未だ2回なので、統計的には足らないとは思いますが、
(堂々巡りになりますが)それでも『1割以上の悪化は異常かな』です。

有り難うございました。

お礼日時:2013/12/22 09:16

1.スクーターの場合は、確実に悪化する。


  原因は強制空冷のため、オーバークールで、若干チョークが効いたような状態
  (混合気が濃くなる)になるため。
  対策として、強制空冷の風量を下げる事で、改善する事例多数。
  私のスクーターでも明らかに冬の方が燃費が悪いです。
  ほぼ通勤のみなので、走行距離などの影響は無い。
  カブではどうなのでしょうね。
2.自動車でもバイクでも、点検(修理)に出すと、夏冬に関わらず、燃費が悪化する。
  自動車の場合は、点検時にガソリンを抜いて作業し、作業後に戻すが、ガソリンが
  オープンエアー状態で放置されるので、揮発すると友人が言っていたが。。。

結論としては、2年程度のデーターを集めて判断しましょう。
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この回答へのお礼

早速有り難うございます。
1番のスクーターの件は了解しました。
カブは自然冷却?です。
そういった点では、持ち込み前後では変わっていません。

2番についても十分了解です。
そんなこともあると思い、
燃費計算では、微妙なところですが計算から除外しています。
持ち込み前分は、確実に自分で入れたところまで。
帰ってきてから分では、残り部分は使い切るまで計算から除外し、
自分で乗るようになってから満タンにして計算開始、です。
ということで、完璧に自分での使用燃費と言えます。

>結論としては、2年程度のデーターを集めて判断しましょう。
私もそう思っています。
帰ってきてからのデータは未だ足りないと思います。
ただ、2回でも10kmも減るのが解せなかったので質問しました。

有り難うございました。

お礼日時:2013/12/22 08:52

冬はエンジンが暖まるまで時間がかかるので、余計に燃料を食います。


そして、微々たるものですが、夏場より空気の密度が上がるので、抵抗が少し大きくなっているのかもしれません。
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この回答へのお礼

早速有り難うございます。

確かに、暖機運転は少しばかりホンダ持ち込み前より長めにしています。

というのは、
今回のホンダの言い訳が、
『エキマニからの2次エア吸い込みのための音』ということでした。
そして帰ってきてからでも直っておらず、自分で試行錯誤した結果、
暖機運転をして、(多分ですが)関係箇所が膨張により埋まれば音が出ない、
ということが分かりました。
これを裏付ける事実として、
これまで暖機運転はせいぜい15秒くらいでしたが、
帰ってきてからは30秒ほどしています。
これで(今のところ)音は出なくなっています。

ということから、
持ち込み前は15秒程度、返還後は30秒程度、
これだけでも燃費悪化はあるかなと。
ただ、他の方も書かれていますが1割以上の悪化は如何かなと。

>夏場より空気の密度が上がるので、抵抗が少し大きくなっているのかもしれません
これは当たりかなと思います。

有り難うございました。

お礼日時:2013/12/22 08:37

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上記理由になってませんが、
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Aベストアンサー

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よろしくお願いします。

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Q購入店以外でのバイクメンテナンスについて

バイクの購入を考えてます。

購入ルートとしてオークション、通販、店頭購入などをありますが、購入後のメンテナンスをどうするかで悩んでます。

先日近所のレッドバロンに行ったら
「程度の悪いバイクをオークションで安く購入した物を当店に持ち込んで修理を依頼され、色々修理をしたら結構高い金額になってトラブルになることが多いため、数年前からレッドバロングループ以外で購入したバイクのメンテナンスは原則受け付けてません。」
と言われました。

店のリスクを考えると納得できる理由ですが、最近は同じような理由で他店(特にオークション)で購入したバイクのメンテナンスを断るショップが増えているようです。

私は仕事の都合上引越しが多いため、仮に個人経営のショップや地域のチェーン店(一部地域のみで展開してる店)で買っても引越し後にそのショップはないので困ってしまいます。
そういうことを考えると多少販売価格高くても全国チェーンのショップ(レッドバロン等)で購入した方がよいのかもしれません…

そこで購入店以外でメンテはできるのか?というこを教えてください。
もし可能な場合は店の形態(個人経営ショップ、地域チェーン店、YSPやホンダドリームなどのディーラー)なども教えて欲しいです。

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基本的に、どこの店でも他店購入のバイクの修理は受け付けています。

レッドバロンの場合は、大規模店は売るだけで直さないという評判が立つのを嫌がり、自店購入のお客を最優先させるためという名目で他店購入の車両は修理しないか制限するという方針です。

ちゃんとした店で状態の良い中古車や新車の場合には、修理と言ってもたかが知れているので、他店購入バイクでも見てもらえるはずです。
走行中エンジンが止まって動かない、目の前のバイク屋に入ったら断られたでは人でなしですから。

本当に、オークション購入車両でのトラブルは多いのです。
私も何度も経験しています。(元バイク屋です)
程度の良いバイクならバイク屋でも買い取るんです。
買い取らないようなボロがオークションに流れているのです。
私なら絶対にオークションで買う気はおきないですね。


>そこで購入店以外でメンテはできるのか?というこを教えてください。

できます。
メンテといっても、よほどの旧車や外車でなければ、たかが知れていると思います。
消耗品の交換や車検くらいでしょう。

ただ、問題は大きな故障やすぐに原因のつかめない不調があった場合ですね。
メカニックは医者と同じですから、一台のバイクを長く見ていれば、不調があっても「いついつ何を交換しているはずなので、他が原因」と予測することが可能です。
人間で言えば、過去の病歴を知っているのと同じです。
これが一見のバイクの場合、健康診断、精密検査から始めないとなりません。
これが他店購入だと高額修理費になる原因です。
他店購入でも、12ヶ月点検や車検などで全体的に見てもらっていれば、修理は受けつけないとか、わからない値段を請求されることは無いかと思います。


新車であれば、レッドバロンで買ってもいいかもしれませんが。
あそこは中古車で利益を出しているので、新車であればレッドバロンより安い店はそう多くないです。
メカニックの技術が、店によってムラがあるのが難点ですが。
ローン金利も高いので、現金で買うか信金の自動車ローンなどを利用したほうがいいです。

ちなみに、バイクにメーカー系ディーラーはありません。
YSPもプロスもSBSもARKも、メーカー資本の入っていない経営です。
メーカーとの契約により看板を上げているだけです。

基本的に、どこの店でも他店購入のバイクの修理は受け付けています。

レッドバロンの場合は、大規模店は売るだけで直さないという評判が立つのを嫌がり、自店購入のお客を最優先させるためという名目で他店購入の車両は修理しないか制限するという方針です。

ちゃんとした店で状態の良い中古車や新車の場合には、修理と言ってもたかが知れているので、他店購入バイクでも見てもらえるはずです。
走行中エンジンが止まって動かない、目の前のバイク屋に入ったら断られたでは人でなしですから。

本当に、...続きを読む

Qバイク】省電力化はバッテリやレギュレーターに悪い?

当方ホンダ・フォルツァZ MF10に乗っております。
バッテリーあがりの防止や長寿命化を目的として
低消費電力のHIDへの変更やLED化により省電力化を施しているのですが、
バイク屋の店員から次のような事を聞きました。

店員1
「バッテリーに関しては、省電力化をすることによりバッテリーに充放電される電力量が少なくなるためバッテリーの寿命が伸びる。 しかし高回転時にレギュレーターが放電(発熱)する量が増えるためレギュレーターが壊れる可能性が高くなる」
(フォルツァはレギュレーターが壊れる事案が多い車種らしいです)

店員2
「レギュレーターは発電機が一定電力以上の発電を行った場合放電(発熱)を行うもの。レギュレーターが放電(発熱)してる状態の場合、レギュレーターからは常に一定電圧一定電流の電力が流れてきている。その電力はまず車両側(ヘッドライト等各種電装系)で消費され、余剰電力がバッテリに送られる。 省電力化によるレギュレーターへの悪影響(発熱量の増加)はないがバッテリが慢性的な過充電状態になるためバッテリの寿命が短くなる」

店員1と2では言ってることに矛盾が生じるため、今後どうするべきか迷っています。
どちらが正しいのでしょうか?
またどちらも正しくない場合、車両の省電力化によるバッテリーやレギュレーターへの影響を教えて下さい。
ちなみにバッテリーはMFバッテリーです。

当方ホンダ・フォルツァZ MF10に乗っております。
バッテリーあがりの防止や長寿命化を目的として
低消費電力のHIDへの変更やLED化により省電力化を施しているのですが、
バイク屋の店員から次のような事を聞きました。

店員1
「バッテリーに関しては、省電力化をすることによりバッテリーに充放電される電力量が少なくなるためバッテリーの寿命が伸びる。 しかし高回転時にレギュレーターが放電(発熱)する量が増えるためレギュレーターが壊れる可能性が高くなる」
(フォルツァはレギュレーターが壊れる事...続きを読む

Aベストアンサー

#3さんの補足質問も含めて、店員1が正しいです。

ちなみに、愛車アドレスV125K9は、アイドリングでも約8Aの発電量があり、ヘッドライトなどでの
消費を除いても約4Aの充電能力があります。(実測値です)
セルでエンジンをかけた数秒後には、充電が完了して、レギュレーターが動作し始めます。

愛車アドレスV125K9の場合、省電力化は全く不要でありレギュレーター保護のためには、
逆に4A弱の電力を消費させる事が必要です。

Qどうしてバイクは燃費が悪い

スーパーカブとか50Km/以上走れると言っても近頃は1t超の自動車でも20Km/l以上走行可能だそうです
たとえば経験上古い軽乗用車でも確実に20Km/l以上走れます
多くの人は「バイクは燃費がいいねー」と感心しますが、排気量、パワー、車重、快適安全装備(エアコン、サーボブレーキ他)、前面投影面積等圧倒的にバイクが有利な割に燃費差がこの程度というのはどう考えても納得できません

大型リッターバイクは20Km/lくらいは走りますが、それでも車重を考慮すれば驚くほどでもありません
動力性能が高いという理由はありますが、それは軽さが反映されているため、ならばその軽さ
がなぜ同様に燃費に反映されないのでしょうか?

関連して、メーカーはガソリン蒸発に対する対策も甘くないでしょうか
炎天下でむき出しのタンクが、下からエンジンにあぶられて加減速のたびチャプチャプしてたら大気放出キャップから相当な蒸散が起きているのは明白です(ツーリングで一気に消費しない限り夏場は10%以上は失っている模様)、大気汚染や安全面、燃料損失も含め対応する方向はないのかと疑問です

排気量や車重と燃費の関係で説得力のある回答お待ちしてます。

スーパーカブとか50Km/以上走れると言っても近頃は1t超の自動車でも20Km/l以上走行可能だそうです
たとえば経験上古い軽乗用車でも確実に20Km/l以上走れます
多くの人は「バイクは燃費がいいねー」と感心しますが、排気量、パワー、車重、快適安全装備(エアコン、サーボブレーキ他)、前面投影面積等圧倒的にバイクが有利な割に燃費差がこの程度というのはどう考えても納得できません

大型リッターバイクは20Km/lくらいは走りますが、それでも車重を考慮すれば驚くほどでもありません
動力性能が高いという理由...続きを読む

Aベストアンサー

四輪と二輪の一番の違いは、低速~常用回転数で発生する
馬力とトルクのバランスの違いです。
それ以外は、可変バルタイリフトやキャブ、FI
その他の燃費向上するための電子部品の違いもあります。

約1300CCのCB1300SUPER FOURと旧フィット1300を比べてみましょう。
http://www.honda.co.jp/CB1300/spec/
http://www.honda.co.jp/auto-archive/fit/2010/webcatalog/spec/

それぞれの差と馬力とトルクはそれぞれ発生回転数に
注目してください。
バイクは四輪に比べ、排気量に関わらず相対的に
軽いため、低速トルクが四輪ほど必要でないのです。
パワーやトルク、加速が欲しいときは5000rpm以上回転数上げれば
事足ります。逆に四輪で5000rpm以上を常用することは稀です。
パワーウェイトレシオでも分かります。

少し違う観点での比較です。
SUZUKIのGSX-R600、バンディット1250、ワゴンR、スイフト1300
http://bike-lineage.jpn.org/suzuki/gsx-r600/k4.html
http://www1.suzuki.co.jp/motor/gsf1250sal2/spec.html
http://www.suzuki.co.jp/car/wagonr/spec/index.html
http://www.suzuki.co.jp/car/swift/spec/index.html

GSX-R600 最高出力:126ps/13000rpm 最大トルク:7.1kg-m/10800rpm
ワゴンR  〃    38〈52PS〉/6,000  〃  63〈6.4kg・m〉/4,000
バンディット〃74.0kW〔100.0PS〕 / 7,500rpm 〃 107N・m〔10.9kgf・m〕 /3,500rpm
スイフト1300 〃 67/6,000<91PS/6,000rpm  〃 118/4,800<12.0kg・m/4,800rpm

ワゴンRのみ軽で4気筒ではないですが、同等の排気量で
馬力は2倍以上違うが、トルクはそれほど差がありません。
逆に、バンディット1250は4気筒の二輪としては異例とも言え
開発コンセプトの違いの分かりやすい例です。

四輪と二輪の一番の違いは、低速~常用回転数で発生する
馬力とトルクのバランスの違いです。
それ以外は、可変バルタイリフトやキャブ、FI
その他の燃費向上するための電子部品の違いもあります。

約1300CCのCB1300SUPER FOURと旧フィット1300を比べてみましょう。
http://www.honda.co.jp/CB1300/spec/
http://www.honda.co.jp/auto-archive/fit/2010/webcatalog/spec/

それぞれの差と馬力とトルクはそれぞれ発生回転数に
注目してください。
バイクは四輪に比べ、排気量に関わらず相対的に
軽いため、低速ト...続きを読む

Qエアクリーナーの交換時期

エアクリーナーの交換はどれくらいで行うものなんでしょうか?
ちなみに私が乗っているバイクはホーネット250の2000年型です。
走行距離は26000キロ弱です。まだ一度もエアクリーナーの交換はしていません。
エアクリーナーの価格(純正のもの)も教えてもらえればありがたいです。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

元ホーネット乗りです。
デイトナ:ターボフィルター4800円
他にもK&Nから出てますし、純正も4500円くらいだったと思います。
ただ、ターボフィルターに変えた場合セッティングを出さなければならないことがあり、余計にお金が掛かります。馬力もアップするとか聞いて変えてみましたがまったく同じでした。上がっていても体感できるほどのものではないと思います。

交換時期ですが横から簡単にカバーが外せるのでそろそろかな・・・と思ったら外してみて汚れがひどいようなら交換しましょう。私は15000~20000kmくらいで変えてますが使用状況によってはもっと早くなる場合もあります。でも、26000kmなら交換時期は過ぎてますね。エンジンを長持ちさせたいなら交換しましょう。

Q燃費が急に悪くなった場合に考えれる原因は?

母が5~6年ほど乗っている軽四(ムーブ)の燃費が最近急に悪くなったそうです。
以前は10km/ℓ弱くらいだったそうですが、今では半分くらいだそうです。

こんなに急激に燃費が落ちるのには
何か特別な原因が考えられるのではないかと思い質問させていただきました。

母の車の乗り方と状況について
 ・仕事で週に約200km程度運転するようです。
 ・車検は1年くらい前
 ・走行75,000kmくらい
 ・運転が割とヘタクソ
  (ま、これは今に始まったことではないですが・・・)
 ・新車で購入
 ・燃費の低下はここ1~2週間
 
私も車にあまり詳しくないので、
書かなければいけない事柄が抜けているかも知れませんが、
原因究明に必要なことがありましたら、補足させていただきます。

今はそんなことないのかもしれませんが、
あくどい修理屋さんだと、女性や詳しくないお客さんからはぼったぐるものだという噂を聞くので、
予め予測できることを知っておければと思います。

分からないためにわがままなことを書いてしまっているかもしれませんが、
考えられる原因がありましたら、教えてくださいませんでしょうか?
よろしくお願いします。

母が5~6年ほど乗っている軽四(ムーブ)の燃費が最近急に悪くなったそうです。
以前は10km/ℓ弱くらいだったそうですが、今では半分くらいだそうです。

こんなに急激に燃費が落ちるのには
何か特別な原因が考えられるのではないかと思い質問させていただきました。

母の車の乗り方と状況について
 ・仕事で週に約200km程度運転するようです。
 ・車検は1年くらい前
 ・走行75,000kmくらい
 ・運転が割とヘタクソ
  (ま、これは今に始まったことではないですが・・・)
 ・新車で購入
 ・燃...続きを読む

Aベストアンサー

オイルの劣化もしくは時期的にエアコンを効かせているためのどちらかではないでしょうか?
まさか最近荷物を荷台に乗せたままになっていたなんてことはないですよね?

QフロントフォークOHの値段について

フロントフォークOHの値段(ダストシール等の交換部品含めて)を近所のバイク屋へ聞きに行ったところ一本二万と言われました。
別なバイク屋へ聞きに行ったところ二本で26000円と言われました。
相場というか妥当な値段とはどのくらいなのでしょうか?ご教授お願いします。車種はCB400SFです。

Aベストアンサー

内容によります。

工賃がありますから、その値段では、スプリング、シリンダ、フォークの交換はなしです。つまり、大きな損傷がないことが前提。

 だから、シールとフォークオイルの交換程度でしょう。ぼってるとは言わないですが、バーゲンて値段でもないでしょう。

 そもそも、OHになにを期待してますか?
 フォークオイルは、教科書てきには、毎年交換しろ、てなメーカー取説もありますが、たぶん、市中を走っているバイクのフォークオイルの平均年数は、4年以上だと思われます。

 CB400SFのフォークが、バルブだけで、フォークオイル抜けるタイプなら、自分でフォークオイル交換するのも、手です。ただし、ベーシックなスキルとある程度の道具、場所は必要です。


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